Технологическая карта на монтаж плит перекрытия

План перекрытий – графическое изображение горизонтальных конструкцию, выполняющих несущую и ограждающую функцию. Непосредственным назначением перекрытий является разделение здания на этажи для увеличения полезной площади сооружения, которую можно было бы использовать, к примеру, для размещения жилых помещений.

Как чертить план перекрытий и покрытий

Первое, что необходимо для того чтобы чертить план перекрытий и покрытий, за основу нужно взять план здания без перегородок, внутренних размеров и других элементов. Далее необходимо разместить несущие элементы перекрытий на несущих стенах в соответствии с существующими нормами, к примеру, сборные плиты перекрытий необходимо опирать на две несущие стены с перекрытием в 15 см на каждой стене.

При раскладке несущих элементов перекрытия, вы увидите, что подбор их ширины также важен, как и длины. Используя разные по ширине плиты, можно избежать образования больших участков недоборов.

Дело проще обстоит с монолитными перекрытиями, так как под них нет необходимости выбирать плиты из сортаментов сборных элементов. Однако при их использовании необходимо производить расчет арматуры, а также подбирать нужную марку бетона.

По окончании расположения несущих элементов на стенах здания переходят к нанесению обозначений и размеров. К первым можно отнести обозначения монолитных участков, наименование сборных плит перекрытия, выпуски арматуры и другое. Наносимые размеры существенно не отличаются от размеров на плане дома. Они показывают расстояние между осями, габаритные размеры и расстояние по контурам.

Основные преимущества и недостатки деревянных перекрытий

В сознании граждан сложился стереотип, согласно которому панели из сборного железобетона — единственно возможное решение для любого здания. Преодолеть его не трудно.

Достаточно перечислить преимущества деревянных балочных перекрытий:

  • Минимальная стоимость (1 м3 бруса в несколько раз дешевле 1м3 пустотных панелей);
  • Нагрузка на стены в 2-3 раза меньше, чем от панелей. Это позволяет существенно снизить расход арматуры и бетона при устройстве фундамента;
  • На небольших пролетах (до 4 метров) деревянные балки можно укладывать вручную, используя простейшие приспособления (лебедку или подъемный блок). Смонтировать тяжелые плиты без мощного крана – задача нереальная;
  • Низкая трудоемкость и высокая скорость работ (по сравнению с заливкой монолитного ж/б перекрытия);
  • Экологичность (в бетоне используется гранитный гравий, радиационный фон которого может существенно превышать норму).

Как известно, достоинства не бывают без недостатков. У перекрытий из древесины их немного:

  • Повышенная деформативность. Проявляется в эффекте вибрирования при хождении и образовании трещин в местах примыкания перегородок из гипсокартона;
  • Низкая огнестойкость (без специальной пропитки);
  • Относительно небольшая длина (не превышает 6 метров). У ж/б панелей она достигает 7,2 метра.

К числу недостатков данных конструкций некоторые авторы тематических статей относят образование трещин в штукатурке потолка и плохую изоляцию ударного шума. Однако, при грамотном подходе к монтажу две эти проблемы решаются просто и надежно. Для этого ниже несущих балок укладывают ряд менее толстых брусьев, специально предназначенных для подшивки потолка (гипсокартон, ОСП, вагонка, доска).

Подшивочный брус также, как и основной ставится на стену, но ниже, и к нему крепится облицовка потолка. Это решение встречается не часто, хотя оно грамотное и его история насчитывает не одно столетие, кроме отсечки структурного шума второго этажа такой вариант избавляет от трещин в потолке. Они появляются в том случае, когда балка служит опорой пола второго этажа и одновременно к ней подшивается потолок первого этажа. От вибрации и ударной нагрузки в отделке появляются трещины.

Можно ли монтировать плиты перекрытия с трещинами

Итак, если трещин все же не удалось избежать, то рассмотрим варианты и ситуации, когда плиты можно применить и когда их лучше уже использовать для других целей а не для перекрытий. Так, если трещины на плите не значительные, так скажем плита треснула, но не раскрошилась по трещине, то такую плиту можно использовать практически без отступлений, то есть для тех целей, на которые она и была запланирована. Если плита будет положена между двух других целых, то стоит качественно заделать руст, то есть заделку между плитами. В итоге, соединив треснувшую и целые плиты вы получите достаточно прочное основание. Если трещина на плите больше, и составляет 1-2 мм, то здесь придется искать альтернативные решения. Такую плиту лучше всего положить в месте, где есть несущая стена, которая «подхватит» ее посредине. Еще более лучшим вариантом будет использование плиты с краю, когда одна из сторон будет опираться на несущую стену. Если у вас при монтаже межэтажного перекрытия использовались плиты с трещинами, то в качестве подстраховки на этом перекрытии можно выполнить бетонную армированную стяжку. Стяжка равномерно распределит нагрузку между всеми плитами, тем самым улучшив качество перекрытия из плит. О том, как сделать бетонную стяжку, вы можете узнать из статьи «Бетонная стяжка своими руками». Самым неудачным вариантом трещины будет такой, когда трещина выкрошилась, в этом случае из плиты видна будет арматура. Такую треснувшую плиту перекрытия лучше не использовать по прямому назначению. Из такой плиты, к примеру, можно сделать две короткие плиты, разделив ее по трещине.

Заключение

Надежное, качественное и хорошо утепленное перекрытие погреба – это залог того, что ваш подвал станет надежным местом для хранения продуктов, консервации и других важных вещей ( статью “Наземный погреб своими руками: принципы устройства”).

Дачнику, выращивающему овощи на своем приусадебном участке сложно обойтись без погреба. Точно так же он не обходим виноградарю.

Да, в общем, любой хозяин частного дома просто не представляет себе жизнь без этого важного сооружения. Больше узнать о том, как правильно устроить перекрытие погреба своими руками вам поможет видео в этой статье.

Устройство подвала и погреба Погреб на балконе: изготовление термоящика, система контроля температуры, обустройство погреба на первом этаже Читать далее

Устройство подвала и погреба Погреб своими руками: разновидности, выбор места и сооружение Читать далее

Устройство подвала и погреба Бетонный погреб: монолитные конструкции, сооружения из железобетонных блоков, колец, газобетонных и керамзитобетонных материалов Читать далее

Устройство подвала и погреба Как вырыть погреб: выбор места, земельные работы, дренажная система, обустройство стен, крыши, вентиляции и входа Читать далее

Устройство подвала и погреба Как сделать погреб своими руками. Виды конструкций. Выбор места и материала. Строительство. Устройство дренажной системы и гидроизоляции Читать далее

Устройство подвала и погреба Погреб в гараже: строительство котлована, устройство пола, стен и потолочного перекрытия, гидроизоляция и внутренняя отделка Читать далее

Устройство подвала и погреба Ручка для погреба: выбор лучшего варианта и самостоятельная установка Читать далее

Устройство подвала и погреба Строительство погреба. Конструкции. Выбор места для установки, изготовление котлована, строительство стен и потолочного перекрытия Читать далее

Устройство подвала и погреба Готовый погреб: выбор и особенности монтажа Читать далееОтличная статья

Этапы монтажа пустотной плиты

Ниже пойдет речь об особенностях устройства пустотных плит, так как именно этот материал является универсальным и используется как в частном строительстве, так и при возведении жилых многоэтажных домов. Сборка выполняется согласно условиям, прописанным в технологических картах (ТТК).

Организация процесса укладки

Устанавливать плиты допускается после того, как стены были возведены на нужную высоту.

Если в процессе возведения применялся газобетон, пустотный кирпич или другие материалы низкой прочности, под перекрытия укладывается армопояс (в качестве основы используется полнотелый кирпич), или выполняется заливка монолита из тяжелых марок бетона.

Важно учесть! К началу монтажных работ монолитный армопояс должен достичь показателя прочности минимум 75%. При температуре наружного воздуха +20⁰С бетон наберет необходимую прочность к сжатию через 7 дней. Если армопояс заливался в несъемную опалубку или уличная температура круглосуточно была выше 30⁰С, работы можно начинать уже на третьи сутки.

При длительном хранении материалов на стройплощадке плиты загрязняются, в зимний период они обледеневают, поэтому перед монтажом их необходимо освободить от грязи и наледи. Плиты укладываются на подложку из раствора цемента марки М100, который приготавливают непосредственно перед монтажом.

Чтобы смесь было удобно распределять, нужно подготовить кювету для строительной смеси, лопату с длинным черенком, ящик с набором инструментов.

Производство основных работ

Плиту цепляют четырехветвевым стропом и перемещают на нужное расстояние с помощью автокрана. Для нивелирования ее положения рабочий вначале встает на стремянку, а затем, после укладки первой плиты, может вставать на нее.

Процесс монтажа плит перекрытия

Подготовка и перемещение груза — забота такелажника. Именно рабочий этой специальности подает сигналы крановщику и одевает крюки в монтажные петли.

Перед перемещением плиты на нужную высоту крановщик обязан натянуть стропы и приподнять груз на небольшое расстояние, чтобы убедиться в прочности крепления. Только после этого он поднимает плиту и перемещает ее на нужное расстояние.

Этапы монтажа пустотной плиты

Место для укладки плиты заблаговременно подготавливается. Вдоль кромки стены между двумя шаблонами Г-образной формы наносят раствор. Этот способ позволяет вытекшему из-под тяжелых плит раствору равномерно распределиться по краям.

Важно! Шаблон дает возможность точно дозировать количество раствора и добиться одинаковой толщины швов.

Не всегда с первого раза получается ровно уложить плиту, тогда ее положение корректируется ломиком. После этого горизонталь проверяется уровнем, стропы отсоединяются, и бригада готовит место под следующую плиту.

Иногда отверстия в плитах закупориваются не предприятии-изготовителе. В противном случае строителям приходится заделывать пустоты самостоятельно тем же раствором, на который укладывалась плита. А чтобы снизить расход бетона, перед заделкой отверстия заполняют кусками утеплителя.

Читайте также:  Доступные способы сделать гладким бетон после заливки

Также нужно замазать межплиточные швы и пустоты вокруг крепежных петель.

Примечание! Если в строительстве используются плиты, превышающие размеры объекта по осям, они подрезаются с применением машины для резки бетона. Процесс сложный, но необходимый. Ведь смонтировать фигурную опалубку и залить перекрытие по монолитному методу — еще более трудоемкая задача.

Заключительное оформление работ

В соответствии с нормативами, после завершения монтажа перекрытий составляется акт о скрытых работах. Приемка проводится только поле того, как раствор наберет запланированную прочность.

Правильное положение ЖБ конструкции подтверждается геодезистами, а все детали и уточнения по расположению плит указываются на исполнительной схеме.

Помимо исполнительной схемы, подрядчик обязан предоставить паспорт на ЖБ изделия, журналы скрытых работ, документацию по освидетельствованию и рабочие чертежи, по которым и выполнялось строительство. Все изменения в чертежах должны быть согласованы.

К скрытым работам прежде всего относят сварочные стыки (анкерование). Проводится лабораторный анализ сварных швов и выдается вердикт, который прилагается к общей папке документов. Сварщик должен иметь диплом и личное клеймо.

Стандарт маркировки бетонных плит

Разобраться в маркировке бетонных плит непосвященному человеку не так просто, но если это необходимо, то придется вникнуть в стандартные обозначения плит и в их маркировку. Если на плите стоит маркировка ПК, значит плита перекрытия круглопустотная, а после буквенной индексации следуют просто размеры плиты.

Стандарт маркировки бетонных плит

К примеру, последние буквы могут обозначать класс арматуры по степени стойкости к агрессивным средам. После размеров в цифровом виде указана максимальная нагрузка, которую может принять плита без изменения линейных параметров.

Стандарт маркировки бетонных плит

Плита перекрытия получила широкое распространение благодаря своим основным прочностным качествам, а также неплохим показателям по теплоизоляции, шумоизоляции и огнеупорности. Если использовать плиту перекрытия в частном строительстве, можно существенно повысить прочность здания и здорово сэкономить на этом.

Стандарт маркировки бетонных плит

Какие плиты перекрытия использовать при строительстве загородного дома?

Стандарт маркировки бетонных плит

Железобетонные плиты перекрытия сокращают сроки возведения загородного дома и оптимизируют стоимость строительства. Их выбор зависит от типа вашего проекта: собираетесь ли вы жить в нем летом или круглогодично, сколько будет этажей и какие помещения планируете? В загородном строительстве используют плиты перекрытия пустотного типа. Они помогают добиться ровной поверхности потолка и пола, высокой звуко- и теплоизоляции, а также обеспечивают устойчивость и долговечность дома.

Для монтажа плит перекрытия понадобится следующий инструмент:

  1. электросварочный аппарат;

  2. плиты перекрытия.

  3. арматура;

  4. раствор бетона;

  5. емкость для замешивания раствора;

  6. отбойные молотки;

  7. ломы;

  8. ножовки;

  9. кельмы;

  10. уровень;

  11. лом;

  12. четырехветвевой строп;

  13. растворная лопата;

Требуемый персонал для проведения работ по монтажу плит:

  1. монтажник, монтирующий плиты, старший в звене;

  2. монтажник, монтирующий плиты;

  3. работник, занимающийся такелажными работами.

Процесс монтажа

Перед началом монтажа плит перекрытий места опирания тщательно выверяются

по высоте и горизонтали и нансится цементный раствор до проектной отметки.

Для монтажа плит перекрытия понадобится следующий инструмент:

Плиты монтировать по слою свежеуложенного цементно-песччаного раствора М100.

Толщина слоя пластичного раствора под опорными частями должна быть не менее 20мм.

Многопустотные плиты перекрытий, опирающиеся на наружные стены из

кирпича, укладывать по выровненному, свежеуложенному слою ЦПС М100 толщиной 20мм.

2. Размер заделки плиты в кирпичные стены 90-240мм.

3. Все плиты перекрытий должны иметь заводскую заделку торцевых пустот

железобетонными вкладышами.

4. Ряд кладки под опорную часть плит следует выполнять тычковым.

5. В узлах опирания сборных железобетонных плит на стены нужно устанавливать

связи анкеров.

6. Крепление анкерами стен с перекрытиями выполнить сразу после монтажа плит

перекрытий на раствор и проверки правильности их положения.

7. Расстояние между анкерами принимать не более 3м, расположение. марку и детали

установкик анкеров выполнить в соответствии с чертежами проекта.

Для монтажа плит перекрытия понадобится следующий инструмент:

8. Выемки в плитах у монтажных петель после монтажа тщательно заделать

бетоном В7.5 по ГОСТ 26633-91*.

9. Швы между плитами перекрытий очищаются и тщательно замоноличиваются.

Замоноличивание швов производить после установки соединительных элементов

бетоном В15 с мелким заполнителем.

10. Для пропуска вертикальных коммуникаций в многопустотном настиле допускается

сверление отверстий до 140мм в местах пустот, не нарушая целостности ребер, пробивка

отверстий ударным инструментом не допускается. Для отверстий от 140 до 300мм

допускается высверливать одно из продольных ребер совместно с арматурой.

11. При образовании отверстий более 300мм необходимо выполнять монолитные участки.

12. При раскладке плит перекрытия крайнее продольное ребро допускается заводить

в стену не более чем на 25мм.

13. Обязательно выполнение связевых сеток под плитами перекрытий в местах

пересечения несущих и самонесущих стен.

14. Все монтажные работы должны производиться согласно требованиям

Для монтажа плит перекрытия понадобится следующий инструмент:

СНиП -85 «Производство сборных железобетонных конструкций и изделий»,

СНиП -87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», а так же требованиям требованиями серии 1 и требованиям приведенным в рабочих чертежах и в проекте производства работ ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные».

15. Защита от коррозии:

— все металлические анкера и связи нужно защитить слоем эмали

ПФ-133 (ГОСТ926-82*) по слою грунта ГФ-020 (ГОСТ18186-79) или слоем

Читайте также:  Междуэтажные монолитные перекрытия по профлисту

кладочного цементно-песчаного раствора ГОСТ28013-98* толщиной

не менее 20мм;

— поверхности металлических закладных деталей должны быть оцинкованы;

— нарушенные в процессе производства работ антикоррозийные покрытия

должны быть восстановлены одним из перечисленных выше способом.

16. Анкера и связи после установки и сварки защищать бетоном В15

на мелком заполнителе толщиной 40мм.

17. Сварку производить электродами Э42А по ГОСТ 9467-75, толщина

швов 6мм, но не более толщины свариваемых элементов.

Для монтажа плит перекрытия понадобится следующий инструмент:

18. По периметру кровли выполнить ограждение высотой 600мм

(общая высота ограждения с парапетом -900мм).

Все элементы ограждения быть окрашены за 2 раза эмалью ПФ-115

по слою грунта ГФ-021.

Что делать, если не удалось равномерно разложить изделия по ширине

Иногда размеры помещения не соответствуют ширине изделий, в этом случае все промежутки сгоняют в один. Это пространство перекрывают с помощью монолитного участка. Армирование, происходит изогнутыми сетками. По длине они опираются на верх перекрытия и словно провисают в середине монолитного участка. для перекрытий применяют бетон не ниже В 25.

Технология сборного перекрытия на кирпич или блоки достаточно проста, но требует внимания к деталям.

Как укоротить пустотную плиту

Круглопустотные плиты выпускаются по заказ любых размеров, но бывают случаи, когда возникает необходимость уменьшить их длину или ширину, вырезать нужную форму, например для эркера или же сделать в плитах отверстие для выхода на чердак. В таких случаях плиту нужно рубить, применяя для этого болгарку, лом и кулачок. Несмотря на достаточно высокие прочностные характеристики плиты, рубится она достаточно легко – хватит 40 минут, чтобы отрезать лишние сантиметры плиты шириной 1,2 м.

Как это сделать? Рассмотрим варианты резки плиты поперек и вдоль. Чтобы разрубить плиту поперек, ее нужно расположить горизонтально, подложив под нее подкладки и нанеся на нее линии, по которым она будет укорачиваться. Подкладки должны находиться точно под линией разметки, а не по краям. Например, нужно отрезать полметра плиты. Для этого на расстоянии 500 мм от края проводится мелом линия на поверхности плиты, а точно под ней устанавливается подкладка. Если же подкладка будет находиться не под разметкой, а рядом, при резке бетонная поверхность будет, что называется «зализываться».

По отмеченной линии плита режется болгаркой с диском по бетону. После этого нужно кулачком постучать по пустотам около линии разреза. Удары кулачка должны приходиться точно по пустотам, а не по ребрам. Обычно плита пробивается с 3-4 удара кулачка. Эти действия повторяются по всей ширине плиты. Чтобы разрубить ребра, по ним наносятся удары тем же кулачком, только уже сбоку, а не сверху. Ненужный кусок плиты, лишенный опоры снизу, будет провисать под тяжестью своего веса, что ускорит и облегчит процесс резки. Далее с помощью лома пробивается нижняя стенка трубы, под которой находится арматура. Поверхность арматуры тщательно очищается от бетона, после чего она разрезается болгаркой с помощью диска по металлу.

Полученная укороченная плита будет иметь не совсем ровный край среза, который впоследствии нужно заделать забутовочным кирпичом с раствором, что не только скроет неровности, но и укрепит плиту.

Плиту можно разрезать и вдоль. Технология практически такая же, но требует меньше усилий и больше времени, ведь длина больше ширины. В этом случае кулачком нужно разбить только стенку пустоты, идущей вдоль плиты, предварительно сделав продольный надрез болгаркой по намеченной линии. Дальше ломом пробивается нижняя стенка трубы. В процессе резки в бетонном слое будут встречаться гладкие прутья арматурной сетки диаметром 3-8 мм. Их можно разрезать болгаркой.

При резке арматуры нужно учитывать, что она напряжена и может зажать режущий диск болгарки. Чтобы этого не произошло, прутья арматуры слегка не дорезаются до конца, а потом полученный надрез окончательно разъединяется ударом лома или кулачка. Еще один надежный способ резки арматуры – с использованием автогена.

Сравнительная легкость, с которой рубится круглопустотная плита, наталкивает на мысль, что не такая уж она и прочная. Но это не так. На самом деле эта плита может выдержать нагрузку до 800 кг/м2, которая в основном воспринимается арматурой и ребрами.

Требования к кладке

Схема расчета плит перекрытий Чтобы правильно произвести монтаж плит перекрытия нужно обеспечить выполнение особых требований к стене из кирпича:

  • ровность кладки в месте укладки перекрытий;
  • укладка в три ряда до перекрытия арматурных сеток с ячейкой 5 на 5 см из проволоки диаметром 3-4 мм;
  • верхний ряд к ладки с внутренней стороны должен быть тычковым.

Если плиты монтируются на керамзитобетонные блоки, под перекрытия дополнительно устраивается монолитный пояс. Такая конструкция поможет равномерно распределить нагрузку от тяжелых перекрытий на керамзитобетонные блоки с меньшей прочностью. Технология строительства предусматривает заливку на блоки монолитной ленты из бетона толщиной 15-20 см.