Схема балок перекрытия. Как правильно сделать деревянное перекрытие

Если повнимательнее присмотреться к массивной старинной мебели или дверям, то в глаза бросается красивая и равномерная текстура: изделие кажется вырезанным из одного большого куска дерева. Только при ближайшем рассмотрении можно выделить отдельные дощечки, которые и составляют общую поверхность.

В каких случаях требуется крепление к стропилам

Необходимость прикрепить стропильные ноги к балкам перекрытия может возникнуть в следующих случаях:

  • Нужно увеличить площадь чердака. В такой ситуации укладывают перекрытия с выносом за пределы стен. Подобная потребность обычно возникает при строительстве мансардных крыш, которые планируется использовать в качестве жилых помещений. Также вынос перекрытия за пределы стен может потребоваться при строительстве дома с террасой или верандой, расположенной под одной крышей с домом;
В каких случаях требуется крепление к стропилам

Вынос перекрытия за пределы стен позволяет увеличить площадь мансарды

  • Необходимо разгрузить стропило. В этом случае стропильная нога крепится обычно к мауэрлату, но для ее разгрузки используется подстропильная нога или стойка (иногда стойки и подстропильные ноги применяются одновременно). Они передают нагрузку от ската перекрытию.

Крепление балок перекрытия к стене, если на них укладываются стропила, осуществляется так же, как крепление мауэрлата — они просверливаются и фиксируются анкерами. Если же стены деревянные, для фиксации могут использоваться уголки и саморезы.

Закрепить балки на деревянных стенах можно стальными уголками

В каких случаях требуется крепление к стропилам

Далее рассмотрим оба варианта крепления.

Соединение деревянных балок

Применяете ли вы деревянные балки в интерьере дома, делаете ли крышу, возможно строите терасу, вам будет необходима информация — как делается соединение деревянных балок.

Если раньше соединения делали с помощью шипов, то этот дедовский метод, постепенно остается в прошлом, возможно им еще пользуются профессионалы, но скорей всего в ближайшее время они стануть использовать более современные подходы.

Ведь в наше время металлические соединители позволяют быстро и надежно соединять деревянные балки. В отличие от завинчивания, которое к тому же подходит только для определенных типов соединений, таких как диагональные распорки. На сегодняшний день, соединители для деревянных балок есть практически для любого варианта соединения.

Соединители изготавливаются из листовой стали и предварительно просверлены. Меньшие отверстия 3,5 или 4,5 мм отлично подходят для оцинкованных V-образных или гребенчатых гвоздей. Некоторые фитинги также имеют более крупные отверстия диаметром 11 или 13,5 мм. Они используются для винтов с шестигранной головкой.

Ниже мы объясним, какой и куда подходит фитинг для соединения деревянных балок.

1. Т-образные соединения для деревянных балок

Если вы хотите, соединить балку с поперек стоячей балкой или, наоборот, чтобы балка вертикально стоячая соединилась с горизонтальной, вы можете сделать такое соединение несколькими способами:

Прямые соединители имеют длину от 96 до 180 мм (на рисунке слева) и крепятся гвоздями или даже большие прямые соединители с длиной до 400 мм или даже до 1250 мм – что позволяет крепить к балке на большом растоянии.

Т-образные соединители, также еще называют крестовые соединители, подходят для т-образных соединений из 3-х балок (2 поперечные балки укладываются рядом друг возле друга на одном столбе). Обычно такие типы соединений используются при постройке навесов или террас.

2. Крепления для соединения деревянных балок

Такие крепления применяются, прежде всего, в том случае, если необходимо дополнительно стабилизировать прямоугольные соединения балки. Они устанавливаются под углом 135°, для крепления под другим углом используется соединитель с регулируемым углом.

В качестве альтернативы вы можете использовать универсальные соединители (многофункциональные Соединители) с прорезанными концами Бедер. Эти соединители имеют заданную точку изгиба, так что они могут быть адаптированы к любому требуемому углу. Таким образом, эти соединители для балок можно использовать очень разнообразно.

3. Стропильные соединения для балок

Стропильные соединения применяются, прежде всего, для кровельных конструкций. Здесь необходимы особо прочные балочные соединения, так как они часто подвергаются сильным воздействиям ветров.

Соединение деревянных балок

Такие прочные соединения достигаются с помощью стропильных соединителей, которые доступны в шести стандартных размерах. Изготавливаются такие изделия двух видов — правые и левые — чтобы можно было закрепить балку с двух сторон.

4. Соединители балок в виде башмака

Балочные башмаки используются при соединении балки с главной балкой. Эти соединения являются, в частности, наиболее распространенными при обустройстве интерьера помещения с помощью балок.

Читайте также:  Инструкция по заливке стяжки пола своими руками

Это особо прочное соединение, которое используется не только чтобы соединить балку с балкой, но и балку с бетонном или кирпичом, металлом.

Такие соединители выпускаются в различных исполнениях: для крепления снаружи — тип А, для крепления внутри — тип B. Второй тип позволяет сделать более незаметное соединение, но имеет меньшую жесткость по отношению кручения, чем первый тип.

Соединение балки с балкой, которая не соответствует стандартным размерам, можно реализовать с помощью двухсекционного соединителя — Vario (тип C).

5. Угловые соединители для деревянных балок

Угловые соединители или угловые листы подходят, прежде всего, для прямоугольных деревянных соединений, на которые не будет действовать большая нагрузка. Поэтому они часто используются при изготовлении мебели и при внутренней отделке помещений.

Угловые соединители предлагаются в различных размерах и исполнениях, например, в качестве угла с перфорированной пластиной или с продольными отверстиями. Таким образом, они могут быть очень универсальными.

Для обеспечения большей устойчивости нужно использовать специальные соединители для тяжелых условий эксплуатации.

6. Перекрестные соединители для балок

Перекрестные соединители используются, например, при строительстве перголы. Для закрепления такого рода соединения балок, соединители доступны в нескольких вариантах.

Для перпендикулярных балочных соединений очень хорошо подходят соединители первого типа (см. рисунок). При наклонных перекрестных соединениях можно использовать вилочные соединители. Несколько более сложный вариант, но также возможный, использование соединителей с двумя углами (пункт 5) для больших нагрузок.

В каких случаях рекомендуется на втором этаже настилать холодные полы

Чтобы убедительно ответить на этот вопрос, надо напомнить несколько элементарных правил теплотехники.

  1. Нагретый воздух поднимается вверх и скапливается под потолком. Это самая теплая зона в комнате, температура воздуха здесь примерно на 5–8°С выше, чем на уровне 1,5 м от пола и на 9–11°С выше, чем на полу. Самым эффективным, с точки зрения теплотехники, считается отопление помещений за счет нагревания пола, для обеспечения максимально комфортной температуры на высоте 1,5 м требуется минимальное количество тепловой энергии. Это аксиома, доказывать ее правоту нет необходимости.

  2. Теплый воздух под потолком комнаты на первом этаже автоматически нагревает пол второго этажа. Тепло никуда не теряется, а подогревает дополнительные помещения. Конечно, если они жилые, а не холодные чердачные пространства. Спрашивается, зачем сооружать утепленные конструкции и за свои же деньги ухудшать комфортность проживания, терять дополнительные финансы на нагрев второго этажа, а тепло с первого удалять с помощью вентиляции?

Большинство профессиональных строителей настоятельно не рекомендует делать утепленные полы на втором этаже, если его помещения используются как жилые. Надо знать, что кроме лишних потерь денег и тепловой энергии, может появляться еще одна проблема. При нарушении технологии теплоизоляционный материал увеличивает свою влажность, все деревянные элементы эксплуатируются в очень сложных условиях. Тепло плюс влага – отличная среда для развития грибков и гнили на несущих деревянных элементах, и никакие самые современные пропитки не могут надолго защитить их. Приходится со временем заниматься очень неприятными преждевременными ремонтами. Надеемся, что эта информация поможет принимать оптимальные решения в каждом конкретном случае.

Схема утепления деревянного пола

Способы соединения для наращивания длины

Стропила, длина которых больше обычных шести метров, изготавливают под заказ производственным способом.

Однако в таком случае вместе с длиной увеличивается и толщина бруса, что не всегда оправдано: ведь появление лишнего веса в конструкции крыши нежелательно, да и цена таких стропил будет вдвое выше.

Поэтому чаще всего строители прибегают к сращиванию стропил.

Стыкование брусьев не обеспечивает достаточную жесткость на изгиб, и потому место соединения двух элементов должно располагаться как можно ближе к опоре – на расстоянии, не превышающем 15 процентов длины всего основного прогона.

Удлинение стропильных ног из бруса осуществляют тремя основными способами.

Встык

С обеих сторон место стыкования закрепляют накладками из пиломатериала. Накладки в свою очередь фиксируют гвоздями.

Широко распространено также соединение с помощью стальной зубчатой пластины.

В случае применения металлических элементов не следует забывать об антикоррозионном покрытии – чтобы не допустить загнивания древесины и не уменьшить надежность всей стропильной системы.

Соединение методом косого прируба

Концы элементов, которые будут стыковаться, распиливают особым способом – под углом в 45 градусов.

Стыкующиеся брусья должны быть плотно подогнаны, нужно добиться максимально ровных соединяемых поверхностей при помощи зачистки наждаком.

Посередине соединения проделывают сквозное отверстие под болт 12 или 14 мм, которым фиксируется стыковка.

Внахлест

Это самый простой в исполнении способ, соединение выходит жестким, надежным. Один стропильный брус накладывается на другой так, чтобы перехлест был не менее 100 см.

Читайте также:  Как своими руками правильно сделать плитный фундамент

Как при этом обрезаны края стропил – значения не имеет.

Фиксируется соединение двумя методами:

  • с помощью гвоздей. Чтобы не расколоть стропила, гвозди вбивают с чередованием – в шахматном порядке;
  • с помощью шпилек. В заблаговременно подготовленные отверстия вставляются шпильки, закрепляемые шайбами и гайками. Такой вариант считается более надежным.

Составные и спаренные доски, усиление стропил

Если чердак планируется сделать холодным, целесообразнее использовать стропильную систему из досок.

Их преимущества – легкость в сравнении с брусьями и более низкая цена при не меньшей прочности.

Чтобы получить составное стропило, две одинаковые доски устанавливают на ребро, а между ними вкладывают третью.

Все деревянные элементы должны быть равными по ширине, длина третьей доски варьируется в зависимости от необходимого размера стропила.

Образовавшийся просвет заполняют обрезками, а закрепляют всю конструкцию гвоздями, вбивая их в шахматном порядке.

Более надежными являются спаренные стропила: доски соединяются сразу и встык, и внахлест.

Для наращивания ширины, усиления стропил используют дополнительные доски, добиваясь оптимального соотношения длины и ширины в соответствии с расчетной нагрузкой.

Устройство свеса

Кровельный свес защищает стены от дождя и снега и отводит воду с крыши. Его стандартный размер – 40 см.

Если стропильная нога не выступает за стену здания на необходимую длину, ее наращивают, прибивая доску – так называемую «кобылку». «Кобылка» может быть легче и уже основного бруса.

Крепежные детали и сборные стропила

Дополнительно каждое соединение укрепляется металлическими пластинами, скобами или уголками.

Отверстия для креплений делают, следуя такому правилу: диаметр сверла должен быть на 1 мм меньше, чем диаметр болта.

В последнее время заводским способом выпускают сборные стропила, подготовленные к монтажу. Транспортировка таких элементов очень удобна.

Уже на месте строительства с помощью игольчатых пластин из нескольких деталей получают стропильные ноги необходимых параметров.

Сборные элементы могут быть выполнены не только из дерева, но и из металла.

Все работы по возведению стропильной системы, формированию узлов и наращиванию стропил нужно выполнять тщательно, так как ремонт и замена стропил – сложный процесс, требующий серьезных трудозатрат и материальных вложений.

Если строго придерживаться технологии, всех правил и рекомендаций, то крыша получится надежной и прочной.

Способы сращивания

Существует несколько способов сращивания, однозначно лучшего или худшего нет. Мастера принимают решения с учетом своих навыков и конкретного места размещения стыка.

Таблица. Способы сращивания стропил.

Способы сращивания
Метод сращивания Краткое описание технологии
Косой прируб Применяется на досках толщиной не менее 35 мм. Довольно сложный метод, требует практического опыта выполнения плотницких работ. По прочности соединение самое слабое из всех существующих. Преимущество – экономия пиломатериалов. Практически на стройках применяется очень редко.
Встык Длина стропильных ног увеличивается с помощью накладки. Накладка может быть деревянной или металлической. Если длина двух отрезков досок недостаточна по параметрам стропильной системы, то такой способ позволяет их увеличить. Соединение встык имеет самые высокие показатели прочности на изгиб, широко применяется во время строительства различных сооружений.
Внахлест Внахлест. Две доски фиксируются с нахлестом. Самый простой метод, по прочности занимает среднее положение. Недостаток – общая длина двух досок должна быть больше проектной длины стропильной ноги.

Схема спаренных стропил В этой статье мы рассмотрим два наиболее простых и надежных метода сращивания: встык и внахлест. Косой прируб трогать нет смысла, его почти не используют из-за большого количества недостатков.

Особенности монтажа

Чтобы установить балки, следует закрепить вначале крайние перекрытия, а потом те, что должны находиться в промежутке. Данная технология называется «маячной». Установка несущих балок производится параллельно сечениям более коротких пролетов. Несущие необходимо укладывать на уровне несущих стоек стен, оставляя расстояние, соответствующее оконным и дверным проемам. Укладка крайних балок производится с помощью ватерпаса или уровня. Промежуточные укладываются на одинаковом расстоянии с использованием реек и шаблонов. Состыковка балок с внутренней стороны помещения осуществляется путем соединения с помощью скоб, металлических накладок или хомутов. Возможно использование досок, толщина которых равна 50 мм, соединенных гвоздями.

Схема установки перекрытия в кирпичную стену.

Устанавливают балки перекрытия, прикрепляя их брускам каркаса, составляющего верхнюю обвязку стен выше несущих стоек. Устанавливая балки, следует располагать их концы так, чтобы они выходили за пределы стен, создавая карниз, который будет защищать стены дома от снега и дождя. Между несущей стеной и краями балок оставляют зазор около 5 см, который необходимо забить с помощью рейки, где помещается также рубероид или полосы толя.

При укладке перекрытий в кирпичные стены каждую балку помещают в нишу, имеющую глубину 18-20 см, дно которой закрыто обработанной битумом доской. Конец после обрезки под углом, составляющим от 60 до 80 градусов, должен быть обработан антисептиком, просмолен, завернут в рубероид и уложен. Концы балок не должны доходить до задней стенки на расстояние от 3 до 5 см. Все свободное пространство должно быть заполнено стекловатой и затерто раствором из цемента с известью.

Стены, толщина которых составляет 2,5 кирпича, должны быть обеспечены глубиной ниши с воздушной прослойкой, а концы балок не обрабатывают в данном случае. Выровненный низ гнезда необходимо промазать битумом и проложить двумя слоями толя. Задняя стенка закрывается одним слоем войлочного просмоленного материала, прижатого доской, обработанной в антисептике, толщина которой – 2,5 см. Расстояние от конца балки до задней стенки ниши должно составлять 4 см. При толщине стены в два кирпича задняя стенка закрывается двухслойным войлочным материалом, прижатым с помощью трехстенчатого ящика из древесины.

Установка предполагает на начальном этапе монтаж анкеров из стали, каждый из которых одним из концов не должен доходить до внешней поверхности соответствующей стены на 20 см, а другим концом выступать до 20 см внутрь пространства помещения. Для крепления деревянных балок применяют стальные накладки и гвозди. При этом между балками расстояние не должно превышать 600 мм, а давление полезной нагрузки на пол не должно превышать 2,4 кПа.

Монтаж деревянных балок перекрытия используется при строительстве малоэтажных конструкций из дерева или кирпича. Это обусловлено тем, что они обладают высокой прочностью, легко обрабатываются и монтируются, а также экологичны.

Завершение

После того, как был проведен монтаж пола на чердаке, а также утепление крыши, делается отделка и обстановка помещения в соответствии с ее выбором, который может быть максимально разнообразным.

Заключение

В особых случаях в конструкции перекрытия можно предусмотреть цементно-песчаную стяжку. Для этого поверх утеплителя и гидроизоляции выкладывают два слоя стеклопластиковой армирующей сетки. Толщина стяжки должна быть не более 50 мм. Под такое основание на деревянном перекрытии можно укладывать наливные или декоративные 3D покрытия.

Источники

  • -perekrytiya-v-dome/
  • -rmnt/
  • -perekrytiya/
  • -materialy/
  • -i-remont/
  • -i-remont/
  • -kryshi/drugie/
  • -vedut-lestnitsy/mansardy/

Метод «косого прируба»

Данный метод обычно используется для сращивания стропил из брусьев большого сечения. В основе этой технологии лежит принцип подрезки элементов. Концы сращиваемых брусьев подрезаются под определенным углом.

Следует отметить, что брусья должны очень плотно стыковаться подрезанными концами. Затем просверливается вертикальное сквозное отверстие в месте соединения.

Для скрепления брусьев нужно просверлить вертикальное сквозное отверстие в месте стыка и вставить в него болт или шпильку. При этом диаметр отверстия должен быть равен диаметру крепежного элемента или меньше на один миллиметр.

В этом случае крепежный элемент будет очень полотно сидеть в древесине и будет отсутствовать люфт, создающий нагрузку на изгиб. Следует отметить, что болты и шпильки могут со временем повредить древесину. Чтобы этого не произошло, их необходимо использовать с широкими металлическими шайбами.

Типы и виды деревянных перекрытий – классификация

Существует несколько видов деревянных перекрытий.

  1. Чердачное перекрытие.
  2. Подвальное.
  3. Межэтажное.

Чердачное перекрытие выступает как в качестве отдельной самостоятельной конструкции, так и в качестве части стропильной системы. Наиболее рациональным и часто применяемым является чердачное перекрытие независимого типа, так как при необходимости можно проводить в дальнейшем те или иные ремонтные работы.

Что касается подвального перекрытия деревянными балками то тут речь идет о разделении потолка подвала и первого этажа дома. Важно запомнить, что если в газобетонном доме довольное большое подвальное помещение и гараж, то балки для перекрытия лучше брать двутавровые из металла.

Межэтажные перекрытия представляют собой обрешетку из деревянного материала, то есть лаги. На обрешетку крепится черновой пол из фанеры или ДСП. Такой вид перекрытия схож с подвальным по своему обустройству. Однако есть некоторые различия, например, в межэтажных перекрытиях дополнительно применяются звукоизоляционный и утеплительный материалы.

Перекрытия, выполненные из древесины

Перекрытие – это конструкция, отделяющая этажи в помещении. При строительстве деревянных сооружений для перекрытия используется такая же древесина, из которой изготовлены основные конструктивные элементы, возводимого сооружения. От качества материала, и способа монтажа перекрытия во многом зависит долговечность конструкции. При возведении домов из деревянного бруса используется балочная система перекрытия, так как деревянный массив сооружения не выдержит вес железобетонной плиты.

Перекрытие из дерева должно соответствовать, предъявляемым к нему требованиям:

  • прочность, степень допускаемой нагрузки принимается исходя из задачи, выполняемой помещением;
  • жесткость конструкции, не допускающая прогибов;
  • огнестойкость – достигается путем обработки всех деревянных конструкций антипиренами.