Плиты перекрытий железобетонные ребристые

Главная / Блог / Нагрузка плиты перекрытия на стену

Укладка железобетонных плит перекрытия.

После того как стены выполнены под отметку верха этажа, можно приступать к перекрытию.

Основным правилом при укладке плиты перекрытия, это соблюдение глубины опирания плиты. Опирания плиты перекрытия на кладку стены должно быть 80–120 мм, а на бетонную стену или консоль балки, 65–120 мм.

Перед укладкой плит, на стену накладывается цементный раствор марки 100 и разравнивается до толщины 8–13 мм. Плиты, с помощью крана, поочерёдно и плотно «друг к другу» укладываются на раствор, при этом должен вестись контроль по соблюдению уровня низа плит. Перепады плит, за счёт толщины растворного шва – недопустимы.

За счёт конусообразных торцов, между плитами остаются швы, которые забиваются цементным раствором марки 100.

В том случае, если перекрытие этажа ведётся в два ряда плит, то эти ряды свариваются между собой.

Виды ж/б плит перекрытия

Существуют несколько видов плит перекрытия. Основные это:

  • Пустотные.
  • Ребристые.

Ребристые раньше применяли для покрытия промышленных зданий. Сегодня их можно встретить только в б/у состоянии после разборки промзданий, которые потом продают частникам для перекрытия пролетов в своем доме.

Виды ж/б плит перекрытия

Пустотные плиты изготавливают по опалубочной технологии и безопалубочной. В опалубочной технологии изготавливается каркас в виде опалубки, закладывается арматура и заливают бетон. При безопалубочной технологии вдоль всего цеха закладывается арматура и потом вдоль неё идет экструдер, который формирует длинную плиту в несколько десятков метров и в последствии обрезная машина формирует плиты нужной длины.

Независимо от того какая плита пустотная или ребристая обе они работаю по однопролетной балочной схеме: шарнирно опертая балка длиной l, сверху действует распределенная нагрузка q.

Эпюра изгибающих моментов будет в виде параболической кривой с максимумом в средней точке с моментом ql2/8. Поперечная сила будет иметь треугольное очертание и максимум будет на опорах ql/2. И соответственно армирование каждой плиты подбирается в соответствии с данными усилиями.

Размеры

Ребристые формы перекрытий имеют габариты, которые предполагают три составляющие: длина, толщина и высота. Про плиты перекрытия: размеры гост можно узнать из статьи.

Рассмотрим такой параметр, как высоту. Стандартное значение высоты оставляет 22 см. Очень редко производители изготовляют материалы с толщиной 16 см. различие между ними состоит в диметре отверстий и шумоизоляции.

Следующий параметр – длина принимает стандартное значение 2-12 м. Когда происходит проектирование дома, то чаще всего задействуют их с параметром длины 3,6-7,2 м. Если использовать плиты с длинной до 3,6 м и более 7,2 м, то они обладают значительно высокой стоимостью. А вот каковы размеры пустотных плит перекрытия можно узнать из статьи.

Принятые стандартом параметры ширины ребристых плит могут составлять 1 – 1,2 – 1,5 – 1,8 м. Очень редко можно встретить у производителя  с размерами длины 1-1,8м. Именно это и определяет их высокую стоимость по сравнению с другими плитами. Во время проектирования могут применять ребристые плиты с шириной 1 м. Для экономии стоит использовать 5 штук с параметром ширины 1,2 м.

Узнать о том каковы размеры плит перекрытия для частного дома можно по ссылке.

Ребристые плиты перекрытия: технические … Железобетонные плиты перекрытий … Плиты перекрытия ребристые от … ЦЭИПСК | МОНТАЖ РЕБРИСТЫХ …

Подводя итог, можно сказать, что с учетом ГОСТа можно выделить следующие размеры ребристых перекрытий:

  • 3х12;
  • 3х6;
  • 3х18;
  • 1,5х6.

Габариты этого материала могут быть самые различные. Здесь все зависит от того, какую нагрузку должны выдерживать плиты. С учетом этого, чаще всего строители используют материалы, вес которых 770-820 кг/м2. Если необходимо, чтобы она выдерживала тяжелые нагрузки, то стоит использовать материал весом 2500 кг/м2.

Узнать о том, какова маркировка плит перекрытия можно.

Глубина опирания перекрытия и необходимое оснащение для работы

В зависимости от основы, на которую укладывают плиты перекрытия, учитывается величина глубины опирания.

Также принимаются во внимание в обязательном порядке длина плиты, ее вес, толщина опорной стены, постоянная или временная нагрузка на плиту сверху, сейсмостойкость здания. Расчеты достаточно сложны и делаются специалистами. Индивидуальному же застройщику достаточно ориентироваться на параметры завода-изготовителя, маркирующего свои изделия, и четко следовать им. Четкость следования рекомендациям изготовителей избавит от ошибок при проектировании и монтаже пустотных конструкций, иначе последствия повлекут за собой дорогостоящие и трудозатратные шаги.

Читайте также:  Технологическая карта на монтаж плит перекрытия

Схема сборно-монолитного перекрытия.

Рекомендуемая глубина опирания:

  • на крупнопанельные стены – 50-90 мм;
  • на кирпичные стены – 90-120 мм;
  • на основу из газобетона – 120 мм;
  • на пеноблочные стены – 120 мм;
  • на наружные стены опирание оговаривается до 250 мм.

Необходимое оборудование, материалы и инструменты:

  1. анкеры;
  2. цементный раствор;
  3. нивелир или уровень – для определения разности высот между рабочими поверхностями;
  4. ригели – опорные балки;
  5. монтажный ломик;
  6. отвес – для проверки вертикальности поверхности;
  7. подмостки инвентарные;
  8. шнур-причалка;
  9. стропы;
  10. автокран грузоподъемностью 25 т.

Заделка стыков и торцов

Для обеспечения надежного сцепления, выемки заливают бетоном.

Очень важный момент – заделка рустов. Руст – это место стыковки длинных боковых сторон двух соседних плит. Чтобы получить цельное и прочное перекрытие, все русты необходимо обязательно залить раствором. Круглопустотные имеют специальные замки на боковых сторонах, выполненные в виде круглых выемок. При заливке рустов данные выемки заливают бетоном, обеспечивая надежное и качественное сцепление. Подобное сборное перекрытие работает почти как монолит.

Среди железобетонных вполне могут попасться бракованные экземпляры с неправильно сделанными боковыми сторонами с замками. При соединении между собой выемка окажется внизу, в то время как вверху конструкции плотно стыкуются друг с другом. Как можно догадаться, залить бетоном подобный руст на первый взгляд проблематично. Однако на практике не все так сложно. Чтобы заделать бракованный руст, соседние плиты нужно стыковать не впритык, а с небольшим зазором в 2-3 см. Зазор нужно делать в верхней части перекрытия, где они могут стыковаться. С нижней их части по длине руста нужно подвязать деревянную доску – опалубку для заливки бетонного раствора. Строительная смесь заливается в руст через верхний раствор.

После того как монтаж перекрытия будет завершен, необходимо заделать их торцы, чтобы защитить от промерзания. Если плита опирается на внешнюю стену, заделка торца также сократит потери тепла и не даст холоду попасть внутрь дома.

Заделка торца перекрытия необходима для защиты дома от промерзания.

Для заделки торцов железобетонных конструкций можно использовать один из следующих методов: заполнить пустоты труб минеральной ватой примерно на 20-30 см в глубину; закрыть пустоты забутовочным кирпичом на растворе, после чего заделать поверхность раствором; залить пустоты труб легким бетонным раствором на 12-25 см в глубину либо выполнить монтаж бетонных пробок; можно также вставить в отверстие забутовочный полуторный кирпич.

В некоторых случаях перекрытие располагается слишком близко к лицевой кладке. Если между ними не будет утеплителя, а торцы не будут заделаны, конструкция будет промерзать в холодную погоду, покрываясь льдом в помещении. Подобная плита будет источником холода в помещении, а при включенном отоплении на ее поверхности будет появляться «роса» из-за резкого температурного перепада. Если в готовом доме уже имеются подобные плиты, можно решить проблему, не разбирая стены. Для этого с помощью перфоратора в промерзших трубах с нижней стороны проблемного перекрытия просверливается отверстие. В полученное отверстие нужно вставить трубку с наклоном к наружной стене, через которую следует задуть монтажную стену. При этом должна получиться пробка из пены, заходящая на глубину около 10-20 см. Она и будет выступать в качестве теплоизолятора.

Заделывать торцы необходимо не только у тех плит, которые опираются на наружные стены, но и у тех, которые опираются на капитальные внутренние стены. В соответствии со строительными нормами, торцы заделывают, начиная с третьего перекрытия и ниже. К примеру, двухэтажный дом имеет три перекрытия: между чердаком и вторым этажом, между вторым и первым этажами, между первым этажом и подвалом. В этом случае необходимо заделывать торцы в чердачном перекрытии для усиления конструкции, воспринимающей значительную нагрузку сверху. Торцы следует залить бетонным раствором или же заложить полуторным кирпичом. Это удобнее и проще делать до того, как будет выполнен монтаж. Удачи!

Необходимые инструменты и материалы

Кран-манипулятор для монтажа плит перекрытия

Элементы перекрытия из железобетона отличаются большим весом, поэтому для их поднятия и установки применяются автомобильные или башенные краны. Электромеханические агрегаты выбирают с учетом массы панелей, грузоподъемности машин, положения конструкций, вида оснастки и приспособлений.

Необходимые инструменты и материалы

Краны должны быть в рабочем состоянии, механическая оснастка — исправной. Состояние машин и приспособлений подтверждается регламентированными актами периодических испытаний. Монтировать перекрытия могут работники и крановщики соответствующей квалификации, подтвержденной свидетельствами. Высотники-монтажники снабжаются страховочными поясами и обувью с нескользящей подошвой.

Читайте также:  Потолок подвала под домом: структура, утепление и отделка

Инструменты и материалы:

  • сварочный электроаппарат, компрессор, отбойный молоток, подмости;
  • молотки, кельмы, уровни, ножовки, ломы, лопаты;
  • корыта для раствора, чтобы залить стыки и участки опирания плит;
  • песок, гравий, цемент, панели перекрытия.

Одно монтажное приспособление применяется для работы с несколькими сборными конструкциями, чтобы уменьшить время установки. Так снизится трудоемкость процесса и повысится производительность. Используется канатный строп с четырьмя ветвями для равномерного распределения усилий при подъеме.

Необходимые инструменты и материалы

Людям нельзя находиться на плитах во время из поднятия и перемещения в воздухе. Зона монтажа ограждается, чтобы в ней не находились посторонние рабочие, которые не задействованы в монтаже перекрытий. Укладка следующего этажа делается после окончания монтажа перекрытия на предыдущем ярусе.

Последовательность действий

При реализации работ соблюдается общая последовательность, характерная для монолитного строительства.

Обустройство опалубки

Для ведения строительства целесообразно приобрести специальный комплект опалубки. Это дешевле чем аренда и надежнее, чем самостоятельное изготовление. Впоследствии комплект можно будет продать практически за ту же стоимость.

Последовательность установки:

  • по всей пощади помещения монтируются телескопические стойки с шагом 50-60 см. Расстояние от крайней стойки до стены должно составлять 20.0 см;
  • стойки устанавливаются на треноги, что обеспечивает безопасность. В верхней части фиксируется «вилка» — на которую будут укладываться ригеля. В зависимости от поворота вилки на ней может быть размещен 1 или 2 ригеля;
  • на стойки выкладываются основные направляющие ригеля;
  • на них укладываются подпорные ригеля, на которых будет размещаться фанера (щиты), то есть реализуется обшивка горизонтальной опалубкой;
  • для щитов целесообразно использовать фанеру мм;
  • затем проводится монтаж дощатых вертикальных ограждений;
  • система не должна содержать щелей и зазоров. Расположение конструкции проверяется уровнем. Если между перемычками и горизонтальной опалубкой есть зазоры, их можно закрыть монтажной пеной. Мелкие щели при заливке забьются щебнем, так что их можно оставить без внимания.

Уменьшение размера ячеек хоть и увеличит прочностные характеристики, но приведет к нежелательному увеличению массы конструкции

Последовательность действий

Закладка арматуры:

  • используется арматура класса А3;
  • в зависимости от толщины плиты, закладывается один или два пояса арматуры;
  • расположение сетки регулируется при помощи пластмассовых фиксаторов, то есть именно на них укладывается нижний горизонтальный слой. Сами стульчики помещаются прямо на опалубку, с шагом 50 см;
  • расстояние от горизонтальной опалубки и верхнего слоя бетона должно соответствовать толщине плиты, обычно это 20-25 мм;
  • вязка — нижнюю сетку целесообразно укладывать с размером ячеек 15х15 см, с сечением прутка 12 мм. Верхний пояс можно связать с ячейкой 30х30 см, с сечением 8 мм;
  • продольные и поперечные стержни связываются проволокой диаметром мм в шахматном порядке;
  • концы арматурного каркаса должны заступать на несущие стены на 15 см (венцы). Если стены выполнены из газобетона напуск должен быть увеличен до 25.0 см. Также можно предусмотреть выпуск для балконов соответствующей длины.

Заливка бетона:

  • рекомендовано использовать бетон не ниже М200. Материал опять же выгоднее заказать на заводе, чтобы соблюсти исходную прочность;
  • заливка производится в один прием, для чего раствор равномерно распределяется по всей площади будущей плиты при помощи бетононасоса;
  • при работе раствор должен подаваться без всплесков, иначе, в толще заливки образуются воздушные пузыри;
  • раствор уплотняется – оборудование для трамбовки можно взять в аренду;
  • площадь заливки покрывается п/э пленкой, материал не должен образовывать складок, так как это негативно скажется на геометрии поверхности;
  • в первые 24-48 часов поверхность увлажняется, что благотворно влияет на прочность конструкции и блокирует образование трещин;
  • при заливке можно оставить отверстия для вытяжек, коммуникаций, канализационных, дымоходных труб каминов и прочих технологических отверстий, которые усиливаются кирпичами или металлическими коробами.

Поверхность застывающего бетона рекомендуется именно увлажнять, а не тупо поливать из шланга

Узлы опирания

Предназначение узлов опирания пустотных плит перекрытия — надежно и правильно зафиксировать плиту перекрытия на несущих стенах. Чтобы закрепить плиту используется раствор и жесткие армированные соединения.

К узловым соединениям применяются следующие требования:

  • не допустимо плотное примыкание торцевой стороны плиты к кладке;
  • перед укладкой перекрытий на стену, последняя покрывается теплоизоляционным материалом;
  • чтобы не допустить потерь тепла, для закрытия выходов пустотных отверстий используются специальные вкладыши;
  • жесткость соединения перекрытия с армопоясом обеспечивается посредством жесткого соединения между собой армирующих элементов каждого изделия.

В зависимости от типа и количества капитальных элементов выполняется монтаж узлов. В случае опирания перекрытия опоры на две стены, используются поперечные несущие стены. Если же опора плит перекрытия выполняется на 3 или 4 стороны, то узлы «вяжутся» и на продольных, и на поперечных стенах.

При укладке плит перекрытия на стены необходимо строго придерживаться проектно-технической документации на возведение здания. Проектирование «коробки» будущего здания осуществляется таким образом, чтобы обеспечивалась оптимальная глубина опирания, без допущения защемления и разрывов по периметру.

Перекрытие по профлисту

В этом случае рекомендуется взять профилированный лист марки Н-60 или Н-75. Они обладают хорошей несущей способностью. Материал монтируется так, чтобы при заливке образовались ребра, обращенные вниз. Далее проектируется монолитная плита перекрытия, армирование состоит из двух частей:

  • рабочие стержни в ребрах;
  • сетка в верхней части.

Армирование плиты перекрытия по профлисту

Перекрытие по профлисту

Наиболее распространенный вариант, когда в ребрах устанавливают по одному стержню диаметром мм. Для монтажа прутов подойдут инвентарные пластиковые фиксаторы. Если нужно перекрыть большой пролет, в ребро может устанавливаться каркас из двух стержней, которые связаны между собой вертикальным хомутом.

В верхней части плиты обычно укладывается противоусадочная сетка. Для ее изготовления используют элементы диаметром 5 мм. Размеры ячейки принимаются 100х100 мм.

Как укоротить пустотную плиту?

Круглопустотные плиты выпускаются по заказ любых размеров, но бывают случаи, когда возникает необходимость уменьшить их длину или ширину, вырезать нужную форму, например для эркера или же сделать в плитах отверстие для выхода на чердак. В таких случаях плиту нужно рубить, применяя для этого болгарку, лом и кулачок. Несмотря на достаточно высокие прочностные характеристики плиты, рубится она достаточно легко – хватит 40 минут, чтобы отрезать лишние сантиметры плиты шириной 1,2 м.

Как укоротить пустотную плиту?

Как это сделать? Рассмотрим варианты резки плиты поперек и вдоль. Чтобы разрубить плиту поперек, ее нужно расположить горизонтально, подложив под нее подкладки и нанеся на нее линии, по которым она будет укорачиваться. Подкладки должны находиться точно под линией разметки, а не по краям. Например, нужно отрезать полметра плиты. Для этого на расстоянии 500 мм от края проводится мелом линия на поверхности плиты, а точно под ней устанавливается подкладка. Если же подкладка будет находиться не под разметкой, а рядом, при резке бетонная поверхность будет, что называется «зализываться».

Как укоротить пустотную плиту?

По отмеченной линии плита режется болгаркой с диском по бетону. После этого нужно кулачком постучать по пустотам около линии разреза. Удары кулачка должны приходиться точно по пустотам, а не по ребрам. Обычно плита пробивается с 3-4 удара кулачка. Эти действия повторяются по всей ширине плиты. Чтобы разрубить ребра, по ним наносятся удары тем же кулачком, только уже сбоку, а не сверху. Ненужный кусок плиты, лишенный опоры снизу, будет провисать под тяжестью своего веса, что ускорит и облегчит процесс резки. Далее с помощью лома пробивается нижняя стенка трубы, под которой находится арматура. Поверхность арматуры тщательно очищается от бетона, после чего она разрезается болгаркой с помощью диска по металлу.

Как укоротить пустотную плиту?

Полученная укороченная плита будет иметь не совсем ровный край среза, который впоследствии нужно заделать забутовочным кирпичом с раствором, что не только скроет неровности, но и укрепит плиту.

Как укоротить пустотную плиту?

Плиту можно разрезать и вдоль. Технология практически такая же, но требует меньше усилий и больше времени, ведь длина больше ширины. В этом случае кулачком нужно разбить только стенку пустоты, идущей вдоль плиты, предварительно сделав продольный надрез болгаркой по намеченной линии. Дальше ломом пробивается нижняя стенка трубы. В процессе резки в бетонном слое будут встречаться гладкие прутья арматурной сетки диаметром 3-8 мм. Их можно разрезать болгаркой.

Как укоротить пустотную плиту?
Как укоротить пустотную плиту?

При резке арматуры нужно учитывать, что она напряжена и может зажать режущий диск болгарки. Чтобы этого не произошло, прутья арматуры слегка не дорезаются до конца, а потом полученный надрез окончательно разъединяется ударом лома или кулачка. Еще один надежный способ резки арматуры – с использованием автогена.

Как укоротить пустотную плиту?

Сравнительная легкость, с которой рубится круглопустотная плита, наталкивает на мысль, что не такая уж она и прочная. Но это не так. На самом деле эта плита может выдержать нагрузку до 800 кг/м2, которая в основном воспринимается арматурой и ребрами.

Как укоротить пустотную плиту?