Описание вариантов сращивания стропил по длине

Источник:  «Конструкции крыш. Стропильные системы» Савельев А.А.

Стропильные конструкции наслонного типа

Стропильные конструкции наслонного типа значительно проще в исполнении, чем их висячие собратья. Обоснованный плюс наслонной схемы заключается в обеспечении полноценного проветривания, которое напрямую связано с долгосрочностью службы.

Отличительные конструктивные особенности:

  • Обязательное наличие опоры под коньковой пяткой стропильной ноги. Роль опоры может играть прогон – деревянная балка, опирающаяся на стойки или на внутреннюю стену строения, или верхний торец смежной стропилины.
  • Использование мауэрлата для возведения стропильной конструкции по стенам из кирпича или искусственного камня.
  • Применение дополнительных прогонов и стоек там, где стропильным ногам по причине крупного габарита крыши требуется дополнительные точки опоры.

Минус схемы заключается в наличии конструктивных элементов, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака. Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то наслонной конструкции стропильной системы для устройства двухскатной крыши стоит отдать предпочтение.

Типовая последовательность работ по сооружению наслонной стропильной конструкции:

  • Первым делом промеряем высоты постройки, диагонали и горизонтальность верхнего среза остова. При выявлении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен, устраняем их цементно-песчаной стяжкой. Превышение высот сруба стесываем. Путем подкладывания щепы под мауэрлат с вертикальными огрехами можно бороться, если величина их незначительна.
  • Поверхность перекрытия под укладку лежня необходимо тоже выровнять. Он, мауэрлат и прогон должны быть четко горизонтальны, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
  • Обрабатываем все деревянные детали конструкции перед установкой антипиренами и антисептическими препаратами.
  • По бетонным и кирпичным стенам прокладываем гидроизоляцию под установку мауэрлата.
  • Укладываем брус мауэрлата на стены, вымеряем его диагонали. Если понадобится, слегка передвигаем брусья и поворачиваем углы, стремясь добиться идеальной геометрии. Выравниваем раму по горизонтали при необходимости.
  • Монтируем мауэрлатную раму. Сращивание брусьев в единую раму производится посредством косых врубок, места соединений дублируются болтами.
  • Фиксируем положение мауэрлата. Крепеж производится либо скобами к загодя заложенным в стену деревянным пробкам, либо анкерными болтами.
  • Размечаем положение лежня. Его ось должна отступать от брусьев мауэрлата на равные расстояния с каждой стороны. Если прогон будет опираться только на стойки без лежня, процедуру разметки проводим только для этих столбиков.
  • Устанавливаем лежень на двухслойную гидроизоляцию. К основанию его крепим анкерными болтами, с внутренней стеной соединяем проволочными скрутками или скобами.
  • Размечаем точки установки стропильных ног.
  • Выпиливаем стойки по единым размерам, т.к. лежень у нас выставлен в горизонт. Высота стоек должна учитывать размеры сечения прогона и лежня.
  • Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, раскрепляем их распорками.
  • Укладываем на стойки прогон. Снова проверяем геометрию, затем устанавливаем скобы, металлические накладки, деревянные крепежные пластины.
  • Устанавливаем пробную стропильную доску, размечаем на ней места подрезки. Если мауэрлат выставлен строго в горизонт, нет необходимости в подгонке стропилин на крыше по факту. Первая доска может использоваться в качестве шаблона для изготовления остальных.
  • Размечаем точки установки стропилин. Народные мастера для разметки обычно заготавливают пару реек, длина которых равна просвету между стропилинами.
  • По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала внизу к мауэрлату, затем вверху к прогону друг к другу. К мауэрлату проволочной связкой прикручивается каждая вторая стропилина. В деревянных домах стропилины прикручивают ко второму от верхнего ряда венцу.

Если подстропильная система сделана безупречно, наслонные доски монтируются в произвольном порядке. Если уверенности в идеальном сооружении нет, то сначала устанавливаются крайние пары стропилин. Между ними натягивается контрольная бечевка или леска, согласно которой подгоняется положение вновь устанавливаемых стропил.

Завершается монтаж стропильной конструкции установкой кобылок, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес требующейся длины. К слову, для деревянных построек свес должен «выходить» за контур здания на 50см. Если запланирована организация козырька, под него устанавливаются отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двухскатной стропильной основы своими руками:

Варианты сращивания стропил

Сращивание стропил, в случае необходимости увеличения их длины, выполняется несколькими способами:

Рекомендуем к прочтению:Размеры стропил и требования к материалам

Варианты сращивания стропил
  • Способ «косой прируб»;
  • Стыковое соединение досок;
  • Сращивание внахлест.

Использования стусла позволяет отрезать концы досок четко под заданным углом, благодаря этому обеспечивается необходимая плотность стыков.

Соединение встык

Варианты сращивания стропил

Данный метод дает возможность наращивать стропильную ногу с помощью использования специальной накладки. Чтобы правильно выполнить соединение стропил между собой требуется стыкуемые концы бруса или досок отрезать под углом 90 градусов. Это делается для предотвращения образования прогиба в месте стыка торцов стропил под нагрузкой. Срезанные торцы закрепляются металлическим крепежом либо с использованием накладок из обрезков доски, которые устанавливаются с обеих сторон соединения. Накладки должны прибиваться гвоздями. Соединение встык больше подходит для сращивания стропил из доски.

Читайте также:  Плиты перекрытия: типы, размеры и особенности монтажа

Метод «косого прируба»

Метод «косого прируба» оптимально подходит для увеличения стропильных ног из бруса большого сечения. Эта технология носит такое название в связи с принципом подрезки составляющих. Соприкасающиеся концы досок подрезаются под определенным углом. Выполненные из бруса элементы плотно стыкуются плоскостями. Сквозное вертикальное отверстие под болт или шпильку необходимо выполнить в месте соединения. Диаметр данного отверстия должен точно соответствовать диаметру крепежа или быть меньше на 1 мм. Таким образом крепление будет плотно располагаться в древесине без вероятности возникновения люфта, способного создать нежелательную нагрузку на изгиб.

Важно! При установке болтов или шпилек следует пользоваться широкими металлическими шайбами, чтобы с течением времени крепеж не повредил древесину.

Варианты сращивания стропил

Соединение внахлест

Сращивание стропил по длине можно делать и внахлест – при этом создается жесткое соединение. Данное удлинение стропил относительно просто: две доски укладываются друг на друга и соединяются с помощью гвоздей. Данный вариант крепления – самый легкий способ соединения стропил. При нем не требуется соблюдение точности подрезки элементов.  Помимо гвоздей в качестве крепежа можно использовать гайки и шпильки с шайбами.

Рекомендуем к прочтению:Установка и крепление стропил к мауэрлату на двухскатной крыше

Как правильно установить окна в стене из бруса

Если проем в стене был сделан в черновом варианте (см. выше), то установку окна начинают с выпиливания проема под нужный размер. Для этого по границе пропила набивают рейку, поз.2 на рисунке, и цепной пилой  по краю рейки отпиливают брусья.

Как правильно установить окна в стене из бруса

Правильная установка окна в стене из бруса. 1 — стена; 2 — рейка; 3 — наличник; 4 — окно; 5 — коробка окна; 6 — брус стены над окном; 7 — межвенцовый утеплитель; 8 — усадочный зазор над окном и колодой; 9 — оконные рамы; 10 — брус стены (простенка); 11 — колода; 12 — гвоздь.

Затем дисковой пилой на торцах брусьев стены (простенка) вырезают шипы. На шипы, , насаживают пазом колоду, Стыки уплотняют утеплителем. Колоду прибивают к брусу стены гвоздями, забиваемыми под углом, поз. 12. Так гвозди не будут препятствовать усадке сруба.

Как правильно установить окна в стене из бруса

В подготовленный таким образом проем вставляют оконную коробку, которую крепят к колоде саморезами. Над оконной коробкой обязательно оставляют зазор, поз.8, для компенсации усадки сруба. Величина зазора 5-7 см. Зазор заполняют мягким утепляющим материалом.

Компенсационный зазор необходимо оставлять и над верхним торцом колоды.

Как правильно установить окна в стене из бруса

Аналогичным образом готовят проемы и вставляют в стены из бруса двери.

После окончания сборки первого этажа дома, сруб перекрывают балками межэтажного или чердачного (если строение одноэтажное) перекрытия.

Как правильно установить окна в стене из бруса

Деревянные балки чердачного перекрытия могут быть конструктивным элементом стропильной системы крыши. А могут выполнять и самостоятельную функцию.

На следующей странице описана конструкция ломанной крыши дома из бруса, где балки перекрытия этажа одновременно служат и элементом силового каркаса мансардной крыши.

Как правильно установить окна в стене из бруса

Посмотрите видеоклип, в котором довольно подробно рассказывается и показывается технология монтажа сруба из строительного бруса. 

Как правильно установить окна в стене из бруса

Еще статьи на эту тему:⇒ Правильный жилой дом из строительного бруса ⇒ Ломанная крыша дома из бруса с мансардой ⇒ Утепление фасада дома из бруса минватой

Как правильно установить окна в стене из бруса

Еще статьи на эту тему

  • Водосток с крыши, водосточные желоба и трубы
  • Как убрать запах сероводорода из воды колодца, бойлера, скважины
  • Три способа фильтрации в грунт стоков канализации
  • Как сделать полку своими руками в гараже, сарае или кладовке
  • Расчет мелко заглубленного ленточного фундамента
  • Как уменьшить большой расход газа котлом на отопление дома
  • Обзор отопительного оборудования «Теплодар»
  • Установка котла в частном доме на мансарде

Укладка доски пола

Ремонт дома (квартиры) приносит много хлопот, так как возникает масса вопросов по поводу, что, и как лучше. Но, когда речь заходит о напольным покрытии, то тут большая часть жильцов стремиться к натуральному, предпочитая досочную укладку пола. Как правильно сделать укладку пола доской?

Подготовка к укладке пола

Для начала, на подготовительном этапе, вы должны определиться с некоторыми вопросами, а именно:

  • Какое дерево вы хотите видеть на своём полу: с каким рисунком, какой толщины, какого цвета (ясень, яблоко…)?
  • Какой стиль укладки вы предпочитаете? Под стилем мы подразумеваем его укладку: продольно, по паркетному принципу, поперёк, «ёлочкой» …

Наиболее часто укладку начинают от окна (торцом), потому что это позволяет визуально удлинить пол. Если вы выберите укладку пола по диагонали, тогда «полёт» ваших любых дизайнерских задумок может воплотиться в жизнь.

  • Сколько необходимо досок? Чтобы рассчитать, какое количество расходного материала на напольное покрытие вам понадобится, определитесь с длиной досок.
  • Как вы планируете покрывать пол: лаком, маслом или краской?
  • Какие дополнительные слои вам нужно предусмотреть при устройстве пола: звуко, тепло или пароизоляция (все вместе)?

Ответив на эти вопросы, закупите всё необходимое и приступайте.

Этап первый – крепление подпорок и установка лаг

Крепление подпорок

Подготовьте:

  • Уровень строительный, который понадобится для замеров, что очень важно. Обыкновенная ровная доска в качестве уровня здесь не подойдёт.,
  • Дрель и перфоратор,
  • Полоски рубероида и бруски-подпорки, необходимые под лаги.
  • Саморезы (10 см.) и дюбеля (0,6*4 см.)
  1. Измерьте поверхность будущего пола и найдите высшую его точку, с которой начните укладку доски, при этом устанавливайте лаги перпендикулярно её направлению. Вы должны знать, что расстояние между лагами будет меньше, когда доска тонкая, и — наоборот.
  2. Справка: лаги представляют собой строганные бруски размером 5 на 5 и шагом от 35 до 50 сантиметров.

  3. Нанесите разметку на будущий пол, приподняв (при помощи брусков и лаг) его уровень на десять сантиметров. Это необходимо, чтобы впоследствии установить слой звукоизоляции.
  4. Установите бруски-подпорки шагом в 60 сантиметров, закрепив саморезами (дюбелями).
  5. Под подпорки подложите слой гидроизоляции – рубероид.
Укладка доски пола

Устройство лаг

Читайте также:  Схема балок перекрытия. Как правильно сделать деревянное перекрытие

Подготовьте:

  • Бруски и полоски рубероида, как в случае предыдущего этапа — крепления подпорок,
  • Саморезы (8*10 см.),
  • Дрель аккумуляторную,
  • Полоски рубероида,
  • Уровень.
  1. Устройство лаг необходимо начинать с наивысшей точки. Чтобы лаги были уложены горизонтально, необходимо использовать уровень. Зафиксируйте лагу саморезами, после чего можете укладывать вторую. Под каждую лагу делайте подкладку (рубероид). Расстояние между лагами нудно делать немного меньше длины уровня. Каждую последующую лагу нужно устанавливать таким образом, чтобы между ней и уровнем не было зазоров.
  2. После установки всех лаг уложите слои звуко и теплоизоляции («минвата»), если нужно – пароизоляции.

Этап второй – укладка пола

Подготовьте:

  • Топор и молоток,
  • Дрель,
  • Ножовку,
  • Саморезы по 6 см.,
  • Напольную доску и клинья.
  1. Начните укладывать доски от стены, закрепляя их на лагах. Самую первую доску уложите с зазором, равным одному сантиметру. Зазор нужно делать с обоих торцов, от стен. Доску укладывайте к стене пазом. Чтобы зафиксировать нужное расстояние, можете использовать временные прокладки нужной толщины (1 см.). Закрепите доску на лагах двумя саморезами (в 2-х местах): первый должен располагаться где-то со стороны паза (около четырёх сантиметров отпустите от стены), а второй — в углу гребня (под углом 45 градусов). Шляпки саморезов желательно «утопить» и закрыть плинтусом.
  2. Последующие доски нужно укладывать с помощью упорной доски, закрепив саморезами (на расстоянии в 20 см. от предыдущей закреплённой доски). Между досками установите обжимные клинья, заранее изготовленные из той же доски, которой устраиваете пол. Их размер должен быть около 25 см.
  3. Молотком ударяйте по клину до тех пор, пока доска плотно не станет к предыдущей.
  4. Последнюю доску установите с зазором у стены в 1 см. Заведите гребень в паз под горизонтальным углом и обожмите доски клиньями. Не забудьте установить прокладки (тонкая фанера или ДВП) между стеной и клиньями.

Не спешите закреплять доски к лагам, подождите 2 недели, чтобы учесть предполагаемую деформацию. Спустя 2 недели, ещё раз «перетяните» покрытие и закрепите все доски к лагам при помощи саморезов длинной в 3-4 см.

Заключительный этап – устранение дефектов

  • Устраните все дефекты пола при помощи специальной шпатлёвки для дерево, предварительно подобрав по цвету.
  • Отшлифуйте поверхность пола.
  • Установите плинтуса по всему периметру.
  • Защитите поверхность пола лаком, воском…

Деревянный пол готов!

Соединение в коренной шип

Данный тип соединения является замочным и его проведение также лучше доверить специалистам в этой области. Дело в том, что операция не столько сложна, сколько требует от работника квалификации и наличия определенных навыков в работе с деревом. Для проведения этой операции следует выпить на одном крае деревянного элемента паз, а на втором шип. Делать это необходимо под углом в 45 градусов.

Этот тип сращивания отличается от всех других своей формой. Чаще всего данный метод используется для обустройства углов здания. Пазы и шипы по форме сильно напоминают трапецию, а в итоге образуют «ласточкин хвост». Для достижения большей прочности и долговечности следует укрепить соединение нагелями.

Соединение бруса в коренной шип и аналоги

Важно знать! Если вы используете данный тип сращивания, то важно проследить, чтобы один брус не смешался в горизонтальной плоскости от второго.

Преимущества перекрытий из дерева

Монтаж деревянных элементов здания не требует привлечения строительной спецтехники и наемной рабочей силы. Этим он выгодно отличается от укладки тяжеловесных бетонных плит. Более того, такое межэтажное перекрытие в деревянном доме при наличии второго этажа или мансарды — единственно верное решение.

Преимущества перекрытий из дерева
Преимущества перекрытий из дерева
Преимущества перекрытий из дерева

Важный параметр качества деревянных элементов здания — отсутствие мостиков холода. Если для утепления используют листовые материалы (пенопласт, минераловатные плиты), полотна подрезают строго по размеру проемов между балками. Если устройство деревянного перекрытия между этажами предполагает использование сыпучих или волокнистых материалов, необходимо проследить за тем, чтобы были заполнены все щели.

Преимущества перекрытий из дерева
Преимущества перекрытий из дерева
Преимущества перекрытий из дерева

Крайне важно обеспечить качественную паропроницаемость. Поэтому при укладке на утеплитель полиэтилена, а не специальной гидропаропроницаемой мембраны, оставляют зазоры. Монтаж деревянного перекрытия завершают настилом чистового пола и отделочными работами.

Преимущества перекрытий из дерева
Преимущества перекрытий из дерева
Преимущества перекрытий из дерева

Еще статьи по этой теме:

Преимущества перекрытий из дерева
Преимущества перекрытий из дерева
Преимущества перекрытий из дерева

Правильная конструкция стен каркасного дома

Преимущества перекрытий из дерева
Преимущества перекрытий из дерева
Преимущества перекрытий из дерева
  • Как произвести отделку стен деревом своими руками

  • Особенности установки различных перекрытий из бруса

    В зависимости от места установки несущих лагов определяется последовательность укладки балок и размещения дополнительных тепло- и шумоизоляционных материалов.

    • Межэтажные. Балки врезают в подготовленные в стенах гнезда, низ перекрытия подшивается влагостойким материалом. Получившиеся пустоты заполняют сыпучими легкими материалами (песком, керамзитом), минеральной ватой или пенопластом, укладывается звукоизоляция.
    • Цокольные. После врезки лагов в гнезда тщательно проверяется уровень укладки каждого элемента. После этого балки фиксируются с помощью скоб или болтов, пустоты заполняются утепляющим материалами, сверху создается пароизоляция с подготовкой к укладке чистового пола.
    • Подвальные. Установка перекрытий осуществляется по тому же принципу, что и для цоколя. Однако в этом случае требуется больший слой утеплителя, а пароизоляция укладывается с обеих сторон конструкции.
    • Чердачные. Для обустройства чердачных перекрытий допустима подрубка бруса не больше, чем на ¼ толщины, а в гнездах укладки необходимо сохранить воздухообмен и не укладывать лаги «вглухую» — для сохранения тепла пустоты можно слегка законопатить. Укладка пароизоляционного слоя со стороны жилой комнаты обязательна.

    Правильный подбор, обработка и подготовка материала, знание особенностей установки перекрытий в тех или иных случаях – все это поможет создать по-настоящему крепкую и надежную конструкцию дома.

    Сращивание и усиление

    Как нарастить деревянную балку перекрытия, если приобретенный вами брус имеет длину меньше необходимого пролета?

    Первое и основное: при любом способе сращивания полученная балка будет иметь намного меньшую прочность, чем цельнодеревянная. Идеальным решением будет строительство дополнительной несущей стены с уменьшением пролета. Как вариант — под места сращивания устанавливаются подпорные колонны.

    Сращивание и усиление

    Подпорная колонна в середине пролета резко уменьшает нагрузку на изгиб.

    Как удлинить деревянную балку перекрытия, если нагрузка на нее незначительна (например, наверху находится неэксплуатируемый чердак)?

    Наиболее надежный способ — соединение двух брусьев без уменьшения толщины каждого из них. Элементы просто соединяются стальными шпильками с широкими шайбами внахлест; дополнительно усилить соединение можно, проклеив его казеиновым, альбуминовым клеем или обычным ПВА.

    Важно: места сращивания при о тсутствии подпорных стен или колонн располагаются вразбежку, со смещением от балки к балке. В этом случае несущая способность перекрытия будет максимальной.

    Сращивание и усиление

    Еще одно неплохое решение — сооружение сборных балок из трех широких досок небольшой толщины (25 — 50 мм). И в этом случае соединения досок встык внутри каждой балки и между смежными балками располагаются вразбежку; доски проклеиваются по длине и дополнительно стягиваются шпильками.

    Сборные балки из трех тонких досок.

    Как усилить деревянные балки перекрытия при возросших требованиях к их несущей способности (например, при превращении холодного чердака в мансарду)?

    Способов не так уж много:

    Сращивание и усиление
    1. Возведение подпорных колонн или стен с уменьшением пролета;
    2. Подшивка к каждой балке дополнительной доски или бруса по всей длине, от стены до стены.

    В последнем случае полезно знать одну тонкость:

    • Подшивка бруса того же сечения сбоку увеличивает несущую способность балки вдвое.
    • Увеличение высоты балки в 2 раза (подшивка такого же бруса снизу или сверху) увеличит несущую способность уже вчетверо.

    Наращенные по высоте балки дают максимальное увеличение несущей способности.

    Сращивание и усиление

    Так как укрепить деревянные балки перекрытия путем подшивки к ним дополнительной доски или бруса?

    1. Ставим в середине пролета под каждую вторую балку временные подпорки из бруса, убирая прогиб перекрытия.
    2. Свободные от колонн балки усиливаем накладками из бруса или доски. Расположение и толщина накладки выбирается с учетом расчетных нагрузок и высоты помещения; способ крепления — клеевой шов с дополнительной фиксацией шпильками с широкими шайбами или оцинкованными накладками.
    3. Переставляем подпорные колонны и повторяем операцию с оставшимися балками.

    Способы соединения стропил в коньке

    Коньковый узел стропильной системы располагается в верхней точке крыши и образуется за счет соединения между ногами одной стропильной пары. Не этот участок каркаса ложится огромная нагрузка, чтобы конек ее выдержал, опытные кровельщики применяют следующие варианты крепления:

    Внимание! Работа с деревянными домами из бруса и бревна требует особого подхода. Так как натуральное дерево изменяет размер в процессе изменения процента влажности, дом, построенный из этого материала, уседает в первые 5 лет эксплуатации. Чтобы компенсировать усадку, величина которой достигает иногда 20 см, требуются специальные подвижные крепления. Оно представляет собой пластины для фиксации стропил, соединенные металлическим стержнем.

    Как правильно выбрать соединение

    Такие способы сращивания между собой нельзя применять для строительства несущих стен из бруса. Опытные специалисты не станут использовать на несущих стенах не цельный материал. Допустимо продольное соединение только в крайних случаях, когда приобрести материал нужной длины не получается. Но стены в таком случае теряют ряд своих качественных характеристик, в том числе прочность.

    Соединять между собой при помощи шипа на шпонках под строительство дома из клееного бруса можно, так как эта прочная конструкция имеющая жесткость. Но качество шпонки должно быть высоким.

    Сращивание выполняется при возведении несущих стен, сооружении межкомнатных перегородок, обустройстве стропильной системы, пола. Разновидность используемого стыкования следует выбирать в зависимости от типа нагрузки:

    сжатие, важно выполнить так,чтобы торцы соприкасаются по возможности большими участками; растяжение, обязательно должно выполняться соединение в замок; изгиб, стык выполняется под углом.

    При разных типах торцы деталей вырезаются определенным образом. При стыковании в замок укладывается утеплитель джут. Для наращивания в длину применяются различные разновидности соединения.

    Является самым элементарным решением. Торцы стыкуемых элементов вырезается под прямым углом половина толщины деревянной детали. Детали соединяются путем складывания одного торца с другим. Плотность стыка обеспечивается утеплителем (укладывается джутовая лента). В строительстве прочность соединению придается установкой деревянных можно закрепить узел шурупами.

    Метки: брус, длина, соединять

    « Предыдущая запись