Монтаж опалубки: подготовка и особенности процесса

Устройство опалубочной системы (формы для застывания и предания бетону конкретной формы) — важнейший этап строительства монолитных зданий или ЖБ конструкций. Она отвечает за эксплуатационные характеристики бетонируемых объектов, надежность и безопасность сооружений. Поэтому процесс монтажа начинается с расчета элементов опалубки для монолитного строительства — перекрытий, стен, фундамента, внутренних перегородок.

Виды опалубки для монолитных бетонных поверхностей

Ранее для выполнения такой опалубки руководствовались СНиП III-15-76 и ГОСТ 23478-79.

Однако затем его заменили ГОСТ 52086-06, в котором кроме юридических терминов и схем установки опалубки про технологию работ пока ничего не сказано.

Т.е. теперь надо руководствоваться только паспортом завода-изготовителя на конкретный вид опалубки под конкретные конструкции.

Однако уточнили что, ГОСТ 52086-06 не распространяется на опалубку разового применения для уникальных и индивидуальных монолитных конструкций, поэтому мы и будем руководствоваться тем материалом, что и ранее.

Преимущества перекрытия с профнастилом

Применение профлиста (марка «Н») решает задачи строительства благодаря легкости, жесткости, прочности и коррозионной стойкости. Материал в профиль — волна, формирующая ребра жесткости, которые после отливки бетонной плиты повышают ее несущую способность и конструкции в целом. Лист является несъемной опалубкой, поэтому снижаются расходы арматуры и бетона.

Если он связывается с бетоном, снимает на себя часть нагрузки с плиты перекрытия. Такие монолитные элементы могут опираться на легкий несущий каркас, что удешевляет формирование фундаментов (достаточно столбчатого варианта) строений. Снижаются расходы на стеновые материалы — применяются легкие и теплые газоблоки и пеноблоки. Бетонный раствор заливается на профнастил, не требующий сложной опалубки.

При правильном уходе бетонная плита имеет высокие прочностные показатели, эффективно противостоит воздействию природных условий. Подобные железобетонные плиты имеют сниженную массу. Потолочная поверхность конструкций имеет готовый экстерьер, устойчивый к изменениям температурно-влажностного режима и действию огня. Материал опорной основы удобно транспортировать, он неприхотлив в эксплуатации и рассчитан на длительный период применения. На несущем каркасе профилированный лист монтируется просто, быстро, без применения грузоподъемной техники.

Что подразумевается под опалубкой лестницы?

При строительстве здания рано или поздно наступает этап возведения бетонной лестницы. Какого вида они будут – решение архитектора, но вот воплотить идеи специалиста придется уже строителям. И начнут они, как правило, с опалубки. Так называют конструкцию, которая будет своеобразной формой для заливки раствора с целью создания ступеней. Такой способ может использоваться, чтобы создать монолитную лестницу полностью или в качестве основы под ступеньки из более дорогих материалов. Делать такие конструкции довольно сложно, они более практичны и долговечны.

Возведение бетонной лестницы

Что подразумевается под опалубкой лестницы?

Опалубки разделять на виды не очень корректно, разнообразие их только в том, из скольки ступеней будет состоять марш. Самый простой случай – это сооружение лестницы между двумя стенами. В этом случае при возведении опалубки потребуется минимум составных элементов. Но вариантов лестниц сейчас много и трудности от случая к случаю разные. Некоторые подходы для сборки опалубок своими руками мы обсудим ниже.

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Расчет опалубочной конструкции

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Читайте также:  Междуэтажные монолитные перекрытия по профлисту

Чертеж расчета параметров опалубки

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Технология монтажа опалубки

Итак, как же устанавливается и используется опалубка на практике? Если это съемная разборная опалубка, то ее дешевле собирать из досок, брусков или фанеры низких сортов. Главное – чтобы они были максимально ровными. Этапы строительства:

Технология монтажа опалубки
  • Для начала, необходимо очистить всю площадку, на которой планируется строительство здания.
  • Точно разметить площадь постройки и деревянными брусками обозначить углы заливаемой площади. К этим брускам и будут крепиться остальные части опалубки.
  • Далее, замеряется расстояние между брусками и согласно ему собираются щиты опалубочной конструкции.
  • Поочередно они соединяются с брусками саморезами или гвоздями так, чтобы бруски остались с внешней стороны опалубки.
  • Параллельно, на расстоянии толщины будущей стены, строится еще один ряд из щитов. Таким образом, получается коробчатый каркас по всему периметру площадки.
  • Щиты крепить к брускам надо надежно и крепко, чтобы при расширении бетона они не сломались и не дали трещину.
  • В готовую опалубку засыпается щебень или песок – это защитит от сильного впитывания воды из раствора грунтом.
  • Также, рекомендуется, внутреннюю сторону опалубки застелить либо рубероидом, либо пленкой (с помощью стиплера или саморезов). Это убережет фундамент от нежелательного вытекания раствора.
  • В конце, прежде чем заливается раствор, с помощью уровня проверяется идеальная ровность построенной опалубки по высоте, длине и, главное, вертикали двух рядов щитов – они должны быть точно параллельны друг другу.

yandex_partner_id = 53889;
yandex_site_bg_color = ‘ffffff’;
yandex_ad_format = ‘direct’; yandex_font_size = 1.0;
yandex_direct_type = ‘vertical’;
yandex_direct_border_type = ‘ad’;
yandex_direct_limit = 1;
yandex_direct_title_font_size = 2;
yandex_direct_links_underline = true;
yandex_direct_bg_color = ‘ffffff’;
yandex_direct_border_color = ‘ffffff’;
yandex_direct_title_color = ‘0C77EC’;
yandex_direct_url_color = ‘000000’;
yandex_direct_text_color = ‘000000’;
yandex_direct_hover_color = ‘CC0000’;
yandex_direct_favicon = true;
yandex_no_sitelinks = true;
(»);

Технология монтажа опалубки

Все, съемная опалубка готова, в нее заливается раствор. Если планируется дальнейшее возведения стен, то в чуть затвердевший раствор по периметру вставляются пруты арматуры.

Крамос — один из лидеров на рынке строительных опалубок в России

Технология монтажа опалубки

Если это несъемная опалубка, например, из пенополистирола, все гораздо проще. Так же подготавливается площадка, по периметру забивается арматура и вокруг не е выкладываются и соединяются блоки из этого материала, а затем в них заливается раствор. Этот вид опалубки позволяет строить здания в высоту, накладывая блоки друг на друга. Один существенный минус такой конструкции – это цена.

Опалубка для монолитного перекрытия: как сделать своими руками

Опалубка для монолитного перекрытия: устройствоУстройство опалубки перекрытий: разновидности конструкцийМонтаж опалубки перекрытия: последовательность и тонкости работ

Ни один процесс бетонирования в строительстве не обходится без установки такого элемента, как опалубка – это формочка или ограничение, позволяющее сформировать из бетона изделие нужного типа. Не исключением являются и монолитные перекрытия дома, опалубка для которых представляет собой достаточно сложную конструкцию. Именно о ней и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом мы разберемся с ее устройством, разновидностями, а также изучим технологию, согласно которой устанавливается опалубка для монолитного перекрытия своими руками.

Опалубка для монолитного перекрытия: устройство

Не удивляйтесь, но горизонтальная опалубка для монолитного перекрытия устроена довольно просто – по своей сути, это горизонтально расположенные щиты, снабженные мощной системой опор снизу. Да, строительные компании используют в работе полноценную инженерную разработку, но она в большей степени обеспечивает скорость установки и снятия опалубки – в общем, если изъять все усовершенствования, то и она, несмотря на всю кажущуюся сложность, окажется по факту элементарной конструкцией. Для ее изготовления нужно позаботиться о следующих элементах опалубки перекрытий.

Как видите, все довольно просто и конструктивно, объемная опалубка перекрытия отнюдь не является сложным изделием. Если хорошенько подумать, то вполне реально найти решение для самостоятельного ее изготовления, как говорится, из подручных материалов.

Устройство опалубки перекрытий: разновидности конструкций

Сходу следует сделать оговорку – все разновидности горизонтальных опалубок для перекрытий обусловлены исключительно видом, а вернее, типом опор. Как вы понимаете, касаются они исключительно заводских изделий данного типа – в общем, обращать на них внимание нужно только тогда, когда речь идет о покупке готовой опалубки, а не о ее изготовлении своими руками с нуля. Выделить можно четыре типа опалубки для монолитных перекрытий.

Читайте также:  Разновидности и правила монтажа плит перекрытия на кирпичную стену

Последние два типа опалубки достаточно часто называют рамной опалубкой для перекрытий. Их особенность заключается в универсальности – по сути, для создания опалубки такого типа применяются строительные леса. В общем, приобретать специальные системы в полном объеме не нужно – леса просто дополняются щитами и балками, которые можно сделать самостоятельно. Так что если в вашем распоряжении уже имеются строительные леса, то их достаточно просто с минимальными затратами можно модернизировать и использовать в качестве опор для горизонтальной опалубки перекрытий.

И это еще не все, дополнительно все существующие нынче опалубки для перекрытия можно разделить на сборно-разборные и несъемные. Если говорить просто, то сборно-разборная опалубка – это изделие многоразового использования, в отличие от нее, несъемная опалубка, а вернее только ее щиты, используется только один раз. Удаляется все, кроме щитов – именно таким способом проще всего получить качественную и ровную поверхность потолка в доме. Зачастую для изготовления несъемной опалубки применяется полистирол, который является отличным утеплителем.

Опалубка для монолитного перекрытия: как сделать своими руками

Монтаж опалубки перекрытия: последовательность и тонкости работ

По сути, установка опалубки перекрытий – работа не сложная, но, тем не менее, сопряжена с некоторыми трудностями, всевозможными тонкостями и нюансами, которых здесь хоть отбавляй.

Но самое интересное, что все эти тонкости и нюансы в большинстве случаев возникают только в случае с изготовлением опалубки из подручных материалов – если говорить о заводской опалубке, то их нет, и если четко соблюдать технологический процесс, то возникнуть они, в принципе, не должны.

Естественно, строительство дома своими руками осуществляется с целью сэкономить деньги – именно по этой причине и ведется разговор об опалубке перекрытий своими руками. Изготавливается она следующим образом.

В принципе, все. И добавить по поводу вопроса, как изготавливается опалубка для монолитного перекрытия, остается не так уж и много. В частности, упомянуть о размерах и прочих параметрах. Во-первых, это стойки, которые устанавливаются рядами – в большей степени шаг установки зависит от их материала.

Стандартно расстояние между соседними стойками в ряду составляет 1,5м, а расстояние между рядами, опять-таки, в зависимости от частоты установленных стоек, может варьироваться в пределах от 1,5 до 2,5м не более. Во-вторых, поперечные балки – укладываются не более чем через метр. Ну а вообще все эти размеры являются расчетными величинами и зависят от множества факторов.

В частном строительстве их, конечно, не слишком рассчитывают, а просто делают так, чтобы бетон не провалил и не раздавил опоры и листы опалубки – в большинстве случаев с огромным запасом прочности.

Несъемная опалубка

Монолитная опалубка несъемной конструкции производится из специальных арболитных или пенополистироловых блоков. Зачастую ее изготавливают из утеплительных материалов. В данном случае она остается в качестве утеплителя, что исключает необходимость в проведении дополнительных работ по теплоизоляции.

Несъемная опалубка
Несъемная опалубка

Несъемная опалубка
Несъемная опалубка

Опалубку при строительстве частного дома лучше сооружать из арболита. Преимущество материала заключается в высоких теплоизоляционных качествах. А, к примеру, опалубка лестницы может изготавливаться из других материалов, как правило, дерева, поскольку здесь не такие высокие требования к теплоизоляции.

Несъемная опалубка
Несъемная опалубка

Несъемная опалубка
Несъемная опалубка

При строительстве жилых помещений лучше не использовать пенополистирол в качестве опалубки. Теплоизоляционные свойства данного материала очень высоки, однако он может выделять токсичные вещества.

Частный случай расчета при высоте межэтажного основания свыше 0 м

Предположим, что опалубка монолитного перекрытия на высоту 9 метров устанавливается. В этом случае расчеты будут самыми сложными и трудоемкими. Первоначально разберемся с тем, какая нужна опалубка, расчет на калькуляторе оставим на потом. Если толщина межэтажного пролета составит 45 и более сантиметров, тогда мы рекомендуем применять структурную формирующую систему. Она тоже объемная, но относится к более прочным и масштабным конструкциям, которые выступают и в качестве лесов. Собирается она цельной клеткой, что обеспечивает устойчивость, стабильность системы и надежность. При сборке используются крепежные элементы чашка-замок. Теперь проведем расчет объемной опалубки перекрытия по известным параметрам:

  • замер расстояния от потолка до пола (обозначим Н1);
  • параметр балки (обозначим высоту Н6);
  • габариты унивилки-домкрата (Нуд=50.0 см);
  • параметры опоры-домкрата (обозначим Нод=50.0 см);
  • число трехметровых стоек для наращивания нужной высоты (обозначим Nст.3 м).
Читайте также:  Гараж: чем должна быть покрыта его крыша?

Выполнить расчет стоек для опалубки перекрытий по формуле:

Nст.3 м=Н ⁄ 3.0

В этой формуле неизвестная Н рассчитывается по формуле:

Н=Н16удНод

Делая расчет опалубки плиты перекрытия, учитывают, что комплектующие (опоры и унивилки домкраты) могут иметь и иную высоту 100-200 см и 75 см (соответственно). Правильный расчет стоек опалубки перекрытия должен учитывать индивидуальный подсчет количества осей. Для этого потребуется знать следующие параметры:

  • ширина площадки (обозначим В);
  • длина площадки (обозначим L);
  • габариты ригеля (располагается в горизонтальной плоскости, примем Lр=150 см);
  • количество осей (обозначим No).
Частный случай расчета при высоте межэтажного основания свыше 0 м

Выполняется расчет горизонтальной опалубки по следующей формуле:

N=(B/Lp+1)*(L/Lp+1)

Np=(B/Lp)(L/Lp+1)+(B/Lp+1)(L/Lp)

По полученным численным значениям будет несложно сделать расчет стоимости аренды опалубки или отдельных комплектующих. Мы предлагаем брать такие формирующие бетон конструкции именно в аренду, поскольку такая форма покупки более выгодна и не требует складирования. Если вы хотите исключить ошибки в расчетах опалубки, калькулятор, составленный нашими мастерами, поможет решить проблему.

Осталось просчитать число ярусов структурной конструкции по формуле:

Nяр=Nс+1

Здесь Nc — количество стоек на опорной оси. Предложенный нами калькулятор расчет опалубки просчитает по заданным параметрам все необходимые данные, а также сумму полного комплекта и итоговую сумму.

Монтаж самодельной опалубки

Технология установки опалубки из леса и пиломатериала во многом зависит от опыта мастера. Конкретной технологии здесь нет, т. к. метод считается кустарным. Часто для стоек и балок стола используют пиломатериал, предназначенный для стропильной системы или перекрытий здания.

Есть ряд требований, который следует соблюдать при самостоятельной сборке опалубки.

Стойки должны быть из сплошного массива дерева — бруса или доски. Не допускается сращивание «внакладку». Допускается наращивание «в торец» на промежуточных стойках.

Сечение и шаг стоек:

  • 75х75 мм — 800 мм
  • 100х100 — 1000 мм
  • 120х120 — 120 мм
  • 150х150 — 1600 мм
  • 180х180 — 1800 мм
  • 200х200 — до 2000 мм

Толщина и шаг ригеля*:

  • 75 мм — 600 мм
  • 100 мм — 800 мм
  • 120 мм — 1000 мм
  • 150 мм — 1400 мм
  • 200 мм — 1800 мм

Толщина и шаг балок опалубки:

  • 40 мм — 400 мм
  • 50 мм — 500 мм
  • 60 мм — 600 мм

И так далее из расчёта 1 к 10.

* Предполагается разумная ширина доски или бруса ригеля 100–200 мм.

Порядок работы

1. Тщательно вымерить высоту от пола до верха стены.

2. Изготовить П-образные элементы («рамки») из материала для стоек и ригелей. Стойки должны быть закреплены в 300 мм от края ригеля.

3. Установить их с заданным шагом (см. выше), раскрепляя временными откосами.

4. Проверить правильность установки, соответствие горизонту.

5. Установить дополнительные стойки и раскрепить конструкцию постоянными откосами.

6. Разложить балки опалубки с заданным шагом (см. выше).

7. Сделать настил из выбранного материала (фанера или доска). Если настил предполагается дощатый, настелить на него полиэтилен.

Примечание. При всех прочих равных условиях качество перекрытия (отметки, плоскость), выполненного при помощи самодельной опалубки, будет всегда ниже по сравнению с инвентарной. Однако это бывает не столь важно, т. к. потолок в основном делают подвесным.

Демонтаж опалубки

Когда с момента заливки бетонной смеси проходит 20 дней — опалубку можно разбирать. 3 недели вполне достаточно для высыхания бетона и достижения 70% прочности. Важно: опалубка снимается постепенно.

  1. Сначала нужно снять с углов все элементы. На них силовая нагрузка минимальна, поэтому вреда для конструкции не будет. Последующие работы можно выполнять только на следующий день.
  2. Выполняется демонтаж брусков и металлических скоб, предназначенных для скрепления щитов с наружной стороны. Оценивается состояние остаточной конструкции.
  3. Щиты бережно снимаются с поверхности бетона.

При снятии опалубки нужно действовать аккуратно: иначе края бетона могут надломиться, сформированный фундамент (или перекрытие) будет неровным.

Если всё делать строго по инструкции — фундамент, стены и перекрытия будут идеально ровными, без перекосов. В жаркую погоду поверхность бетона должна увлажняться, в холодную и дождливую — накрываться плёнкой. Тогда вы избежите серьёзных дефектов!