Ищем лучший способ утепления потолка в деревянном доме

Дома из оцилиндрованного дерева или натурального бруса по праву считаются самыми комфортными. Их высокая популярность объясняется, в первую очередь, натуральностью материала и хорошими защитными характеристиками.

Нужна ли пароизоляция

Задача пароизоляции — блокировать проникновение конденсата из помещения в подкровельное пространство и обратно. Это необходимо для:

  • продления срока службы строительных материалов;
  • защиты от грибка, плесени и гнили;
  • контроля влажности.

Воздух движется из зоны большего давления в зону меньшего. Первая возникает из-за разницы температур, что справедливо для отапливаемых помещений. Массы выносят с собой пар, появляющийся при дыхании и жизнедеятельности человека. Если воздух не встречает преграды из утеплителя, то попадает на перекрытия и кровельный материал. Температура последнего ниже, что приводит к появлению конденсата. Накапливаясь, он становится средой для развития грибка, плесени и появления ржавчины.

Если в потолок уложен утеплитель, то точка россы смещается в него. Минеральная вата намокает, что повышает теплопроводность. Поздней весной и летом температура воздуха на улице выше, что приводит к обратному эффекту и влага извне попадает в дом, оседая на поверхностях и разрушая отделку. Чтобы нивелировать диффузию, используют пароизоляцию, которую монтируют на потолок.

Виды пароизоляций

В современном строительстве пароизоляция с успехом применяется для защиты органических и неорганических теплоизоляционных материалов. Она бывает следующих видов:

Виды пароизоляций
  • Пленка.
  • Диффузионная мембрана.
  • Энергосберегающая мембрана.
  • Рулонная пароизоляция.

Пленка – глухой пароизоляционный материал, который удерживает влагу и не пропускает через себя. Благодаря своей низкой стоимости и превосходным водонепроницаемым характеристикам, пленка применяется не только в строительной отрасли, но и для бытовых нужд. Пленки различаются по толщине, количеству слоев, качеству поверхности. Она бывает гладкой с внешней стороны и шероховатой с внутренней. Вода всегда остается на поверхности пленки.

Виды пароизоляций

Сводная таблица свойств пароизоляционной пленки

Диффузионная мембрана. Этот вид пароизоляционного материала состоит из полимерной пленки и полипропилена, обладает ограниченной паропроницаемостью. Водяные пары, находящиеся в утеплителе, незамедлительно испаряются.

Виды пароизоляций

Энергосберегающая мембрана устойчива к повышенным температурам внешней среды за счет своего металлизированного внешнего слоя. Укладывать пароизоляцию следует в помещениях с повышенной влажностью и температурой. Материал способен отражать инфракрасное излучение.

Рулонная пароизоляция пропускает влагу в двух направлениях. Удобно использовать при изоляции поверхности большой площади.

Виды пароизоляций

Теплоизоляционные и пароизоляционные характеристики сооружения зависят от выбора материала. Внимательный подход к подбору необходимых изделий обеспечит комфорт и уют помещений и поможет продлить срок службы всей конструкции.

Устройство пирога перекрытия в деревянном доме

Рассмотрим два варианта перекрытий:

  1. В одноэтажном доме с нежилым чердаком.
  2. Двухэтажный дом или с мансардой.

Когда строится деревянный дом в один этаж, неважно, брусчатый или каркасный, над потолочным перекрытием у него будет находиться чердак. Он неотапливаемый и нежилой. Снизу же находятся жилые помещения, в которых будет полно источников пара и влаги. Исходя из этого, пирог перекрытия устраивается по следующему принципу (снизу вверх):

  1. Лицевая отделка — вагонка, гипсокартон и прочее.
  2. Пароизоляция — крепится к потолочным балкам.
  3. Утеплитель — минеральная вата толщиной 100-200 мм в зависимости от комплектации.
  4. Полы на чердаке — из фанеры, доски пола и так далее.

Такой конструкции пирога вполне достаточно, чтобы защитить утеплитель от внутренней влаги. На чердаке ей взяться неоткуда, так как при обустройстве крыши предусматривается гидроизоляция и естественная вентиляция.

В случае с двумя полноценными этажами или мансардным деревянным домом устройство межэтажного пирога должно быть следующим (снизу вверх):

  1. Лицевая отделка потолка первого этажа
  2. Пароизоляция по потолочным балкам.
  3. Утеплитель в соответствии с выбранной комплектацией.
  4. Пароизоляция.
  5. Напольное покрытие мансарды или второго этажа.
Читайте также:  Как сделать фундамент под тяжелую кирпичную печь: пошаговая инструкция

То есть, в отличие от одноэтажных домов, в двухэтажном или с мансардой предусматривается защита утеплителя от влаги не только снизу, но и сверху. Связано это с тем, что второй уровень тоже будет отапливаемым и жилым, а значит там будет скапливаться влага в газообразном состоянии.

Опилки

Древесные опилки являются натуральным материалом и хорошо зарекомендовали себя для теплозащиты деревянных домов. Данная технология несколько сложнее, чем оклеивание пенопластом. Главная сложность состоит в подготовке, а точнее, изготовлении утеплителя, который представляет собой цементно-опилочную смесь.

Приготовление состава

Лучше использовать стружку среднего размера. Тирса для утеплителя не подойдет. В ее объеме содержится очень мало воздуха. Опилки не должны быть свежими. Сырье обрабатывают антисептическими и антигрибковыми составами. Самым простым решением этой задачи является замачивание древесной стружки в растворе медного купороса, после которого ее следует тщательно просушить.

Требуемый объем опилок равняется планируемому объему утеплительного слоя, рекомендуемая толщина которого составляет 20 сантиметров.

Процесс приготовления цементно-опилочной смеси состоит из следующих этапов:

  • в просторной емкости (корыте с бортами 25-30 см.) готовят «цементное молоко», смешивая воду с цементом в пропорции десять к одному, и тщательно перемешивают;
  • в полученную смесь добавляют опилки, которые в процессе смешивания должны равномерно покрыться слоем раствора.

Подготовка поверхности

Перед тем как приступить к изготовлению утеплителя, следует подготовить площадь для его нанесения. Такая подготовка включает в себя следующие действия:

  • демонтаж чердачного пола;
  • очистку пространства между лагами от мусора и других посторонних предметов;
  • обработку всех доступных конструкций деревянного перекрытия противогрибковыми и антисептическими средствами;
  • укладку пароизоляционного ковра (в качестве изоляции можно использовать плотную полиэтиленовую пленку, уложенную внахлест на лаги).

Нанесение утеплительного состава

Далее изготовленная цементно-опилочная смесь рассыпается по площади перекрытия и слегка трамбуется. Утеплитель необходимо равномерно распределять между лагами пола. После полного высыхания по полученному покрытию можно будет ходить.

Одним из основных преимуществ этого метода утепления потолка является низкая стоимость материалов. В первую очередь, это касается опилок, которые, постаравшись, можно приобрести бесплатно.

Этапы монтажа пароизоляции на примере полиэтиленовой пленки

Нарезанную пленку необходимо монтировать и закрепить на внешней стороне потолка, оставив напуск около 10-15 сантиметром для каждого куска. Чем меньше будет кусков пленки прикреплено к потолку, тем качественнее получится пароизоляция. Идеальный вариант – один сплошной кусок пленки по площади всего потолка.

Каждую часть пленки на стыках скрепляем при помощи специальной, водонепроницаемой, строительной ленты. Монтаж пленки проводится таким образом, чтобы в конечном итоге она немного провисала, а не была «под натяжку». Это обеспечит дополнительную прочность при перепадах температур.

Последним слоем будут бруски (крепление) для установки финальной отделки потолка, в качестве которой выступает гипсокартон, вагонка, фанерная подшивка и т.д., к примеру, для формирования натяжного потолка.

Обязательно следите за целостностью пароизоляционного материала. Любые повреждения сильно нарушают основную функцию, которую должен выполнять этот слой. Полиэтиленовая пленка повреждается достаточно просто, но такие материалы, как изоляционные мембраны, обладают очень высоким запасом прочности.

Этапы монтажа пароизоляции на примере полиэтиленовой пленки

Обеспечение хорошего уровня вентиляции для внутреннего и внешнего слоя пароизоляции значительно продлит срок ее службы и исполнение своей функциональности в целом.

Пароизоляция холодного чердака, нужна ли она?

При строительстве частного дома с холодным чердаком или мансардой очень важно обеспечивать минимальнуютеплопотерю между пространством самого чердака и чердачным перекрытием. Не зависимо от использования бетонного или древесного стройматериала, дополнительный слой пароизоляции на скатах является необязательным. Это обусловлено достаточным уровнем вентиляции холодного чердака. Но что касается самого перекрытия, то слой пароизоляции Роквул – неотъемлемая его часть.

Пар, который будет подниматься из жилого помещения и проходить через слой пароизоляции потолка, не сможет задерживаться в толще холодного чердака и практически моментально будет удален при помощи стандартных слуховых окон для вентиляции.

Как правило, пирог холодной кровли состоит из:

  1. стропила;
  2. слоя гидроизоляции;
  3. контробрешетки;
  4. обрешетки;
  5. профнастила.
Читайте также:  Укладка плит перекрытия на фундамент: этапы проведения работ

Такой конструкции вполне достаточно для обеспечения правильного уровня термо- и гидроизоляции холодного чердака. А пароизоляция будет обеспечена толщей пирога потолка, слоем, к примеру, фольгированной мембраны или полипропиленовой пленки.

Если дополнительная пароизоляция холодного чердака не требуется, то гидроизоляция такой конструкции является абсолютно обязательной. Зачем она нужна? Именно гидроизоляция будет обеспечивать длительную эксплуатацию как кровельных материалов крыши, так и стройматериалов, находящихся под ней. Даже при использовании специального профнастила с антиконденсатным покрытием (может удерживать до 1 литра жидкой воды на 1 м2) крайне рекомендуется использование гидроизоляции, как дополнительного защитного слоя.

Этапы монтажа пароизоляции на примере полиэтиленовой пленки

Если кровля без чердака?

В случаях использования бесчердачных кровель или плоской крыши, наличие пароизоляции является обязательным. Бесчердачная кровля — это совокупность крыши и потолка последнего этажа, совмещенная с несущей конструкцией, заключенная в одном элементе. По умолчанию, принцип и конструкция такой крыши выглядит как:

  • основной несущий элемент — железобетонная плита, снизу отделанная под потолок;
  • слой пароизоляции;
  • слой утеплителя;
  • основной защитный слой;
  • внешняя кровля.

Извлечение пара из внутреннего помещения при использовании такой крыши происходит тремя способами, которые делятся в зависимости от типа вентиляции: вентилируемые, частично вентилируемые и невентилируемые крыши. Первые два вида подходят для использования в жилых каркасных домах. Последний тип следует использовать только для постройки нежилых помещений (склада, гаража и т.д.), в которых исключается скапливание влаги во время всего срока службы. Видео по теме смотрите ниже или на форумах. Также рекомендуем посмотреть статью: Утепление потолка и звукоизоляция стены в квартире от соседей.

Для чего необходима пароизоляция стен

В зимнее время года разность температур в жилом доме и на улице достигает больших величин. Из-за этого теплый воздух в помещении, охлаждаясь, конденсируется на стенах здания. В случае если стены утеплены, то конденсат скапливается на теплоизоляторе. В результате используемые материалы промокают и их первоначальные теплоизолирующие свойства снижаются. Для предотвращения подобных случаев и применяется пароизоляция Изоспан.

  1. Перед монтажом пленки Изоспан, необходимо осмотреть утеплитель на предмет зазоров между блоками, в случае обнаружения – устранить недостатки
  2. Провести герметизацию мест контакта утеплителя с элементами конструкции, например с окнами.

Предлагаем ознакомиться: Какие бывают банные веники

Для пароизоляции стен как с внешней стороны применяют Изоспан A, для внутренней стороны хорошо подходит Изоспан B.

С внутренней стороны

Монтаж Изоспана изнутри

Монтаж изоспана на стены с внутренней стороны не представляет особой сложности:

  1. В промежутки между несущим брусом укладываются плиты утеплителя.
  2. Поверх них с помощью степлера закрепляется Изоспан B.
  3. Монтаж осуществляется внахлест, стыки герметизируются.
  4. Поверх пароизоляции монтируется контробрешетка.
  5. В завершение осуществляется финишная отделка помещения.

Монтаж Изоспана начинается с нижнего ряда горизонтальными полосами. Нахлест полотна должен быть не менее 10 см. Материал располагают гладкой стороной к утеплителю. Места примыкания пленки к обрешетке или другой поверхности необходимо проклеить монтажной лентой.

С внешней стороны

Монтаж Изоспана с внешней стороны стены

При изоляции с наружной стороны стены действовать нужно в обратном порядке:

  1. Поверх уложенного утеплителя к брусу с помощью степлера крепится Изоспан A.
  2. Монтаж осуществляется снизу вверх гладкой стороной наружу.
  3. Далее требуется смонтировать контробрешетку.
  4. Поверх контробрешетки крепят наружную обшивку.

Данный способ подходит для обшивки бруса или доски. Для бревенчатых стен пароизоляционную пленку можно крепить без монтажа обрешетки.

Изоспан B обеспечивает двустороннюю защиту, одна сторона гладкая, а вторая шероховатая. Очень важно располагать материал правильной стороной к утеплителю. В любом случае перед монтажом следует ознакомиться с инструкцией для правильного размещения материала относительно теплоизолирующего слоя, иначе ошибочное расположение приведет к последствиям, обратным желаемым.

Пол в деревянном доме — гидроизоляция и пароизоляция

Самый обычный неутепленный пол в деревянном доме, гидро и пароизоляция которого сделана по правилам, будет служить долго. Древесина, не испытывающая, в данном случае, влияния влаги, даже через 10-20 лет эксплуатации будет находиться в удовлетворительном состоянии.

Пол в деревянном доме — гидроизоляция и пароизоляция

Если же у вас утепленный пол в деревянном доме, гидро и пароизоляция его необходима для того, чтобы защитить утеплитель от двух неблагоприятных факторов.

Пол в деревянном доме — гидроизоляция и пароизоляция

Первый фактор – это влага из холодного цоколя или подпола, которая будет выделяться из почвы в виде пара.

Пол в деревянном доме — гидроизоляция и пароизоляция

Второй фактор – это водяной пар из внутренних помещений дома. Если вам кажется, что пар из дома выходит только вверх, то вы ошибаетесь. Пар из внутренних помещений выходит во все стороны, через потолок, стены и даже через пол.

Пол в деревянном доме — гидроизоляция и пароизоляция

Итак, схема пирога с гидроизоляцией и пароизоляцией для пола в деревянном доме (сверху вниз):

Пол в деревянном доме — гидроизоляция и пароизоляция
  1. Чистовой пол / напольное покрытие.
  2. Пароизоляция .
  3. Черновой пол.
  4. Обрешетка под черновой пол.
  5. Лаги пола.
  6. Утеплитель в половом перекрытии.
  7. Гидроизоляция.
  8. Поддержка для гидроизоляции (нижний черновой пол).
Пол в деревянном доме — гидроизоляция и пароизоляция

В данном случае пароизоляция может крепиться как на обрешетку чернового пола, так и на сам черновой пол. Иногда приходится видеть схему, когда пароизоляция крепится между обрешеткой и лагами пола. В этом случае у вас будет всегда влажная обрешетка .

Пол в деревянном доме — гидроизоляция и пароизоляция

Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:

Пол в деревянном доме — гидроизоляция и пароизоляция
  1. Все виды внутреннего утепления в деревянном доме Редко, когда при строительстве дома не производится его утепление. Даже, если утеплители не используются именно в момент самой постройки, возможность утепления стен внутри дома, а.
Пол в деревянном доме — гидроизоляция и пароизоляция

Преимущества дерева

Перекрытиями называют горизонтальные конструктивные элементы зданий и сооружений, разделяющие их на этажи или отделяющие от технических помещений (чердака или подвала). В зависимости от того, из какого материала построено здание, перекрытия могут быть монолитными, сборными железобетонными либо деревянными.

Читайте также:  Деревянная двутавровая балка перекрытия своими руками

Для строительства частного дома более всего подходят перекрытия по деревянным балкам, так как вес их меньше, чем у конструкций из других материалов, да и возведение их своими руками обходится дешевле и проще.

Деревянные межэтажные перекрытия могут устраиваться в домах из любого материала, за исключением монолитного железобетона. Возводятся они одновременно со строительством стен, по мере сооружения последних на высоту очередного этажа. В каркасных деревянных зданиях перекрытия могут выполняться одновременно с устройством каркаса всего здания, еще до его утепления и обшивки.

Общие правила монтажа

Чтобы материал функционировал, как полагается, перед началом работы с ним важно хорошо изучить инструкцию. В противном случае легко допустить ошибки при укладке и, таким образом, толку от Изоспана В не будет, а владелец дома посчитает, что он выбросил деньги на ветер.

Чтобы материал работал, как полагается, необходимо во время работы соблюдать следующие правила:

Общие правила монтажа
  • крепить материал необходимо сверху вниз при работе на наклонных или вертикальных конструкциях;
  • отдельные полотна материала крепятся с нахлестом друг на друга не менее 15 см;
  • стыки между полотнами обязательно проклеиваются специальным скотчем;
  • Изоспан В укладывается таким образом, чтобы его ворсистая сторона была повернута в сторону утеплителя;
  • крепить Изоспан можно при помощи небольших брусков, степлера, прижимных планок.

Изоспан в пароизоляции пола

Температурный и влажностный режимы

Проектирование теплозащиты преследует две главные цели: снизить теплопотери через ограждающие конструкции и при этом не допустить образования точки росы в слое утеплителя или несущего материала. Этот баланс достаточно тонкий, но основная тенденция такова: определить динамику падения температуры конденсации и гарантировать, что она ни при каких обстоятельствах не совпадёт с реальной температурой отдельно взятого слоя стены. Чтобы не загружать своё время изучением формул и поиском справочных данных, для этих целей можно использовать онлайн-калькуляторы. Современные утеплители, такие как XPS и PUR, рассчитывают по наиболее простой схеме. Они обладают нулевой способностью накапливать влагу, конденсироваться в них попросту нечему, соответственно, весь маршрут точки росы можно поместить целиком в пояс утепления. Сложнее с минеральными утеплителями: они очень сильно боятся намокания, поэтому конденсацию влаги нужно исключить всеми возможными способами, что становится всё сложнее сделать с ростом толщины теплозащиты. В таких случаях на выручку приходит воздушная конвекция: если в зоне конденсации будет сохраняться достаточно интенсивный воздухообмен, влага будет испаряться сразу же, не повреждая утеплитель.