Металлосайдинг под бревно: характеристики и монтаж

Современный рынок предлагает много изделий с улучшенными техническими параметрами и ценой. Среди облицовочных материалов стоит отметить металлический сайдинг, который практически не имеет недостатков. Это изделие с отличными эксплуатационными характеристиками и ценой, которое можно укладывать своими руками, не пользуясь при этом особым инструментом.

Инструмент и расходные материалы

Любая строительная операция и тип материала предусматривают использование индивидуального инструмента и комплектующих элементов. В нашем случае для осуществления намеченных планов потребуется подготовить следующий инструментарий и приспособления:

  • оцинкованные саморезы с прессшайбой;
  • дюбель-гвозди;
  • строительный уровень и рулетка;
  • болгарка или ножницы по металлу;
  • шуруповерт или дрель с набором бит и сверл;
  • стремянка.

Важную эстетическую функцию в отделке дома металлосайдингом играют доборные детали: внутренние и внешние уголки, откосы, стыковочные планки, стартовые и финишные направляющие, использование которых позволяет придать сооружению общую завершенность и опрятный внешний вид.

Профили и размеры металлического блок-хауса

Такой вариант обшивки выпускается в двух видах: однорядный профиль и совмещенные панели (с двумя рядами).

Первая разновидность является более удачным решением, она лучше воспроизводит имитацию натурального дерева, поскольку стыки между полосами выглядят однородно. К тому же этот вариант позволяет минимизировать отходы и избавляет от необходимости менять большой фрагмент при существенном повреждении.

Размер панелей блок-хауса зависит от производителя, но наиболее часто встречающиеся параметры следующие:

  • ширина однопереломного изделия составляет 18–21 см, двухпереломного – от 23 до 35 см;
  • глубина волны – 17–37 мм;
  • длина профиля – от 50 см до 4 м, максимальная – 6 м.

Важно правильно подобрать оптимальные размеры металлического сайдинга

Панели изготавливаются из оцинкованного стального листа, подвергающегося прокату и штамповке. Их толщина составляет от 0,4 до 0,8 мм. Сверху и снизу детали покрываются защитными и декоративными составами и материалами.

Что еще нужно знать о сайдинге

Цокольный сайдинг гораздо прочнее стенового, но и дороже. Несмотря на это, тепловое расширение у него все равно довольно высокое, особенно у элементов в темной цветовой гамме. Не стоит экономить и приобретать дешевые аналоги всесто проверенных фирм – выгоревший винил на солнечной стороне расстроит владельцев уже через пару лет.

Желающие придать дому оригинальность за счет использования фасадных панелей и доборных элементов контрастных цветов должны быть готовы к тому, что придется учитывать разность температурного расширения при монтаже. Так, темные детали «гуляют» сильнее светлых, между ними лучше оставить больший температурный шов.

Что еще нужно знать о сайдинге

Еще один неприятный момент при монтаже сайдинга – прорези расположены так, что добиться равномерной вертикальной обрешетки довольно сложно. Для этого перед креплением каждой следующей панели сайдинга ее лучше примерять и при необходимости рассверливать дополнительные горизонтальные отверстия, если заводские не попадают на стойки.

Маленькие хитрости для домов с неровным участком

Часто отмостку на неровном участке вокруг дома на столбчатом или свайном фундаменте не выравнивают. Из-за этого цоколь получается косым. Важно выровнять верхнюю линию цоколя по уровню, обрезая нижний край панелей.

Что еще нужно знать о сайдинге

В случае со скошенным нижним краем стартовая планка заменяется J-профилем, в который и заводится панель. Если требуется установка второго ряда, он уже монтируется стандартным способом, так как верхний край нижнего ряда выставляется горизонтально по уровню.

Чтобы было проще укладывать сайдинг на косой цоколь, где не хватает высоты одной панели, а двух панелей много, можно схитрить. Стартовая планка крепится сверху и выверяется по горизонтали. Панели в этом случае укладываются низом кверху и справа налево. Для неспециалиста разницы во внешнем виде нет, зато можно существенно сэкономить на материалах, ведь не придется подрезать оба ряда панелей.

На видео показан процесс облицовки цоколя деревянного дома сайдингом, а также инструкция для «чайников» по сооружению отлива подручными средствами.

Что еще нужно знать о сайдинге

Вам понравится

  • Как выбрать отделочные материалы для стен
  • Укладка полов в деревянном доме своими руками
  • Как сделать откосы двери своими руками
  • Идеальное окно: миф или реальность
Читайте также:  Как перекрасить декоративную штукатурку в другой цвет

Когда выбирают металлосайдинг под бревно

Об уютном доме из настоящего деревянного сруба мечтают многие. Однако большинство все-таки выбирают стройматериалы последнего поколения. Они более функциональны, практичны, с ними строительный процесс идет быстрее. Обшивка под бревно превратит дом из любого стройматериала – из пеноблоков, кирпичный в красивый и уютный бревенчатый. Дом из металлосайдинга намного проще в уходе, чем деревянный. За натуральной древесиной необходим постоянный регулярный уход — ее необходимо пропитывать антисептиками, обрабатывать гидрофобизаторами, время от времени красить. Сайдингу это не требуется, разве что вымыть от пыли и грязи пару раз в год. Кроме этого, металлосайдинг ремонтопригоден. При повреждении одной панели ее можно вытащить и заменить.

Область применения бревенчатого металлосайдинга обширна. Его используют при отделке многочисленных зданий: магазинов, домов, дач, коттеджей, кафе, турбаз, баз отдыха и пр. Металлическая обшивка под бревно также может применяться для реконструкции уже построенных зданий, например, имеющих историческую ценность.

Подготовка основания

Перед началом работ понадобится на время демонтировать вступающие части фасада – подоконники, отливы. Снять необходимо крепежи осветительных приборов, козырьки и навесы.

Подготовка основания

Крепление панелей

Стены необходимо проверить на наличие трещин и щелей. При обнаружении таковых их грунтуют, а затем заделывают песчано-цементным раствором. Крупные щели, выбоины предварительно армируют металлической сеткой. Для защиты от влаги все деревянные поверхности обрабатывают с помощью антисептика. Антисептиком или хлором необходимо обработать после тщательной зачистки также все пораженные грибком поверхности.

Подготовка основания

Плохо прибитые доски лучше закрепить. Если вблизи здания находятся растения, способные прорасти внутрь обрешетки, их выкапывают вместе с корнем.

Монтаж обрешетки

Задача этой конструкции – создать крепкую основу под покрытие. Также между профилем можно укладывать гидрозащитный и теплоизоляционный материал. Монтаж металлического сайдинга на профиль – не единственная работа, которую предстоит сделать.

Монтаж обрешетки
  1. Монтаж деревянной обрешетки

Древесина – материал экологически чистый, но множество негативных факторов, воздействию которых она подвержена, делают ее недолговечной. Монтаж металлического сайдинга на такую основу – дело простое. Навредить деревянной обрешетку могут паразиты, грибки, сырость и многие другие факторы.

Монтаж обрешетки

Обрешетка из дерева сделает монтаж металлосайдинга своими руками дешевле, а пошаговая инструкция — легче. Монтаж такой конструкции можно осуществить без посторонней помощи. Вот несколько рекомендаций специалистов, которые необходимо учесть до того, как начнется обшивка дома металлосайдингом:

  1. Монтаж металлической обрешетки
Монтаж обрешетки

Обязательно обрешеточные рейки монтируются на нижний край здания и верхний, по углам и на стыках стен. Если монтаж сайдинга на металлический профиль будет осуществляться вертикально, то обрешетка должна быть ориентирована перпендикулярно, то есть, горизонтально и наоборот. В районе оконных и дверных проемов обрешеточные рейки укладываются вплотную для правильного монтажа металлосайдинга.

Особенности каркаса под разный материал

Монтаж обрешетки под виниловый сайдинг может производиться с использованием дерева или металла.

Но вот с другими типами отделки следует быть более аккуратными, учитывая совместимость материалов, а также нагрузки, которые будут воздействовать на сооружение.

Если сайдинг вертикальный

При выборе вертикальной облицовки, потребуется правильно произвести разметку. Делается она горизонтально. В этом же направлении и начинается крепление профиля. Принцип установки каркаса аналогичен с вертикальным вариантом, отличается лишь направление. Нюансом такого каркаса является уменьшенный размер пространства под теплоизолятор, что ограничивает выбор утепляющих материалов.

Обрешетка под профнастил

Особенности каркаса для крепления профлиста будут зависеть от назначения сооружения и толщины используемого профнастила. Для заборов, стен зданий нужен более толстый профлист, обрешетка для которого должна монтироваться с шагом 50-60 см. Для более тонкого профнастила крепление металлопрофиля осуществляется с шагом 30-40 см.

Обрешетка под цокольный сайдинг

Каркас под цокольный сайдинг монтируется обычно горизонтально, если расстояние от верха до низа цоколя не превышает 0,5 метра. Если же цокольная часть превышает данный показатель, то потребуется крепить и вертикальный профиль. Варианты обустройства обрешетки зависят от используемого материала и особенностей каждой конкретной ситуации. При отсутствии знаний и навыков, лучше по этому вопросы проконсультироваться со специалистом, так как к отделке цоколя предъявляются повышенные требования.

Технология монтажа виниловых панелей

После обустройства каркаса можно приступать к выполнению монтажа горизонтальных панелей:

Технология монтажа виниловых панелей
  1. Первая панель монтируется в пазы вертикальных направляющих.
  2. Панель заводится в паз внешнего угла

  3. С помощью замкового способа крепления, панель вставляется в стартовую планку.
  4. Крепление на стартовую планку

  5. Производим Фиксацию нижнего края таким образом, чтобы по боках оставались промежутки около 4 мм. Используем саморезы, которые вкручиваются четко в центр технологического отверстия (отступ от земли – 1 мм).
  6. Правильный монтаж материала

  7. Повторяем операцию для обшивки остальной площади стены или фасада.
  8. Последний ряд устанавливается после монтажа финальной планки и фиксации софита.
Читайте также:  7 этапов утепления стен деревянного дома снаружи

Монтаж панелей можно проводить как ровными полосами, так и «внахлест». Если выбран второй вариант – то укладывать ряды панелей нужно, сродни кирпичной кладке. Верхний ряд перекрывает предыдущий примерно на 3 см. Стыки, естественно, располагаются так, чтобы в соседних рядах они не повторялись.

Технология монтажа виниловых панелей

Важно понимать, что виниловым панелям нужно оставить возможность свободно двигаться (при тепловом расширении). Например, даже если один саморез зайдет не под прямым углом и «заблокирует» мобильность – это может привести к последующей деформации. Однако, панели не должны свободно «болтаться».

Аналогичный момент можно подчеркнуть и для работ по установке наличников, ставен, коммуникаций – всегда нужно учитывать температурное расширение. К слову, из-за температурных перепадов, виниловый сайдинг способен расширяться более чем на 9 мм (на трехметровом отрезке). Поэтому отверстия сверлятся на 5 мм больше, чем нужно для крепежа.

Технология монтажа виниловых панелей

Материал по теме: Вертикальный виниловый сайдинг.

Финиш всего процесса монтажа – только тогда, когда обшивка будет установлена на всех элементах стены дома.

Технология монтажа виниловых панелей

Советы по монтажу

Уход за материалом после монтажа

Технология монтажа виниловых панелей
  • виниловый сайдинг не требует особо пристального ухода в эксплуатации. Но, как и любая строительная система, поверхность стен периодически нужно осматривать и чистить. Мыть материал можно, подавая воду через стандартный поливной шланг. Если этого недостаточно, и загрязнение остается – используют щетку с мягкой щетиной;
  • Конечный вид облицовки

  • если и это не помогает – следует воспользоваться специальным средством, которое можно изготовить собственноручно. Для этого нужно взять моющее средство, трисодиум фосфата (в соотношении 1:2), и залить 4 литрами воды. Также можно использовать абразивные порошки – они не опасны для винилового покрытия;
  • если в регионе воздух с повышенным уровнем влажности – возможно появление плесень и образование грибков. Для того, чтобы от нее избавиться, нужно взять моющее средство, трисодиум фосфата (в соотношении 1:2), добавить три литра воды и литр – 5% раствор гидрохлорида натрия.

Рекомендуем к прочтению: Обшивка деревянного дома сайдингом своими руками.

Расчет материала

Шаг 1

Расчет материала

Теперь необходимо рассчитать потребное количество материала. Сначала определяют величину обшиваемой площади. Со стенами, окнами и дверями проблем не возникает. Иное дело – фронтон. Фирменные методики рекомендуют считать его площадь по формуле Герона, но для нее нужны три измерения, причем одно приходится делать с лестницы, а два – лазя с рулеткой по крыше. А если дом с мансардой, крыша с изломами, да еще и неравнобокая (ради большей жилой площади еще и не такие ухищрения народ пускается), то погрешность и у опытного мастера может превысить допустимую, либо придется заранее добрую долю материала «забить» в отход.

Определение площади фронтона

Расчет материала

На самом деле измерения лучше проводить длинным шнуром и отвесом, см. рис. Площади треугольника и трапеции считаются при этом по простым школьным формулам, а необходимые длины легко точно снять внизу, сбросив шнур и отвес. Сделать точно отметки на шнурах можно, поднявшись на лестницу всего один раз. Отметка на фронтоне нужна на тот случай, если придется перемерять. Ее наносят мелом.

Расчет материала

Размеры типового сайдинга

Затем рассчитывают количество панелей обшивки. Площадь одной панели считают, отбрасывая от ее ширины ширину крепежной планки и зуба замка. Для случая, показанного на рис. справа, она будет 229 мм, а площадь одной доски длиной 4,8 м – 1,1 кв. м. На обрезки опытные мастера закладывают запас по площади в 3-5% (сайдинг в этом отношении весьма экономен); новичкам лучше брать его в 5-7%.

Расчет материала

Следующий этап – расчет количества и номенклатуры доборов. Единой методики на все случаи жизни тут нет, т.к. все дома разные. Поэтому новичку обязательно нужно вычертить схему обшивки всех поверхностей и, работая с ней, подобрать доборы. Заодно можно точнее просчитать нужное количество панелей.

Примечание: панели сайдинга выпускаются длиной от 1,2 до 6 м. Длинную стену желательно обшивать так, чтобы на нее пришлось целое число досок по длине. В крайнем случае – 1,5, 2,5, 3,5 и т.д. досок. Исходя из этого и строят схему обшивки.

Расчет материала

Шаг 2

Следующий шаг – расчет номенклатуры и количества доборных элементов. В продаже насчитываются многие десятки их разновидностей, но подавляющее большинство из них требуется для зданий сложных архитектурных форм. Для обычных же домов почти всегда можно обойтись следующими, см. рис:

Расчет материала
  1. панели обшивки (доски);
  2. CD-профиль или брус на обрешетку;
  3. наличник (о них см. далее, об окнах);
  4. сложные углы, наружный и внутренний, есть и простые углы, но обойтись ими почти никогда не удается;
  5. софит – панель с вентиляционными отверстиями для обшивки карнизов;
  6. стартовый профиль;
  7. финишный профиль, очень часто заменяется J-профилем, см. п. 10;
  8. Н-молдинг – профиль для соединения панелей обшивки, если по длине стены нужно положить две или более панелей.
  9. стеновой отлив (аквилон);
  10. J-профиль, он же J-channel – универсальный прижимной элемент.
Читайте также:  Акриловая краска для стен и потолков: советы по выбору и нанесению

Финишную планку заменяют J-профилем, если последнюю по высоте панель обшивки приходится обрезать на 1/4 или около того по ширине. В таком случае J-профиль держит ее лучше, чем штатный финиш. Если же самая верхняя доска выходит цельной или обрезанной примерно наполовину, то нужна штатная финишная планка. Эти рекомендации справедливы для самого популярного двойного сайдинга «корабельный брус» и «елочка».

Расчет материала

Для одинарного сайдинга финиш заменяют на J-профиль, если последняя доска обрезается более чем наполовину. Для тройного и кратного по ширине следует придерживаться такой схемы:

  • Если продольный рез приходится на низкую (ближнюю к стене) часть зуба, оставляем штатный финиш.
  • Если резать приходится ближе к вершине зуба – заменяем его J-профилем.
Расчет материала

Ошибки и небрежности

В расчете доборов недопустимо следующее:

Расчет материала
  1. Заменять стартовый профиль J-планкой. Она не фиксирует, а только придерживает панель. А поскольку целое по ширине число досок по высоте стен укладывается редко, то и штатную финишную планку ставят далеко не всегда. И получится, что сверху и снизу обшивка не защелкнута; такую срывает ветер в 7-12 м/с.
  2. Заменять Н-молдинг двумя J-профилями, повернутыми спинками друг к другу. В щель между ними обязательно проникнет вода, пыль, грязь.
  3. Экономить на аквилоне, если дом выполнен нависающим над цоколем, как на рис. выше. После обшивки штатный слезник перестает работать.

Примечание: заменять стартовый профиль J-планкой недопустимо и по санитарным соображениям – он при этом становится корытцем, в котором застаивается вода.

Расчет материала

О стыковке досок

При целом числе досок по длине стены их стыкуют Н-молдингами (слева на рис.), а при полуцелом – вразбежку (там же справа). Последний способ в некоторых случаях эстетичнее, но в целом гораздо хуже. Во-первых, ветростойкость обшивки падает, во-вторых, по щелям под обшивку неизбежно приникает влага. А оттуда ей деваться некуда, кроме как в стену.

Расчет материала

Стыковка панелей сайдинга

Монтируем наружные угловые профили

Крепление внешнего углового профиля сайдинга Первый шаг. Размечаем софиты. Нам нужно видеть, где в дальнейшем будут находиться края этих элементов.

Второй шаг. Прикладываем направляющую к углу каркаса. Делаем это с 3-миллиметровым зазором к софиту либо крыше. Крепим профиль саморезами.

Монтируем наружные угловые профили

Нижнюю границу элемента размещаем на 0,6 см ниже края стартового профиля.

Третий шаг. Проверяем вертикальность установки. При отсутствии отклонений, фиксируем низ, а после – остальные места. Специалисты не советуют располагать крепежи в угловых элементах слишком часто.

Принцип наращивания углового профиля в длину

Если дом выше 300 см, профили надо будет накладывать один на другой. Чтобы это сделать, подрезаем верхний профиль. В результате между планками стыкующихся элементов должен остаться 9-миллиметровый промежуток. При укладке элементов выдерживаем нахлест 2,5 см.

Монтируем наружные угловые профили

Электропила для резки сайдинга

Для резки виниловых панелей сайдинга используют ножницы по металлу, ножовку, нож-резак или ручную электропилу с абразивным колесом

Важно! Профили состыковываем на одном уровне по каждой стороне дома.

Если цоколь имеет выступающую конструкцию, профиль укорачиваем, чтобы между ним и цоколем оставался 6-миллиметровый зазор.

Монтируем наружные угловые профили

Полезный совет! Вместо углового профиля разрешается устанавливать 2 J-элемента (стартовых). Так вы сможете сэкономить деньги. Но есть у этого решения и свой недостаток – угол будет не таким герметичным, как при использовании специального углового профиля. Решив воспользоваться этим методом, предварительно проклейте стену за подобным углом полоской рулонного гидроизоляционного материала.

Использование двух стартовых J-профилей сайдинга вместо углового