Как осуществляется кровля крыши профлистом своими руками

При выборе профнастила в качестве материала для покрытия односкатных кровель особое внимание уделяется подготовке основания для его крепления.

Как покрыть крышу профнастилом

После того, как стены возведены, становится актуальным вопрос выбора эффективного и практичного кровельного материала. Наиболее экономичный – это профнастил. На современном рынке представлен широчайший ассортимент подобной продукции достаточно высокого качества. Однако внимание нужно уделять не только качеству материала, но и качеству крепления профлиста. Правильно уложенный профнастил достойно перенесет негативные воздействия окружающей среды и убережет гараж от всевозможных протеканий во время дождя или снега. Самое главное, перед началом монтажа разобраться в технологии укладки и изучить особенности профнастила. В данной статье мы рассмотрим, как покрыть крышу профнастилом своими руками.

Как покрыть крышу профнастилом

Кровля из профнастила, инструкция по подбору материала

Профнастил долговечен, удобен в работе. Годится для плоских, крутых скатов, кровель сложной формы. Листы 1,5–12 м длиной с градацией размеров через 0,5 м и рабочей шириной 0,8–1,2 м формуются со впадинами в форме трапеции, волны. Производители опираются на регламент ГОСТ 24045-2010 о профильной листовой продукции с трапециевидными гофрами.

Назначение материала определяется техническими свойствами по буквенной индексации:

  • Н (несущий) – отличается высотой гофры 45–160 мм, толщиной листа, усилен дополнительным продольным оребрением, выдерживает экстремальные нагрузки;
  • НС, ПК (универсальный, кровельный) – профилированные канавки вдоль полок позволяют выдерживать снеговые и ветровые нагрузки без ограничений по парусности крыши, высота 20–45 мм;
  • С (стеновой) – применяется с ограничениями: высота полок берется не менее 20 мм, обрешетка учащается либо сплошная.
Кровля из профнастила, инструкция по подбору материала

Выбор кровельного покрытия данного типа стимулируют преимущества:

  • длительность эксплуатации при минимальном уходе;
  • полимерное покрытие служит до 50 лет, гарантийный срок до 20 лет.
  • прочность при незначительном весе;
  • широта цветовой палитры;
  • доступность покрытия кровли крыши профлистом своими руками.

Из недостатков признан существенным эффект барабана – передача звука падающих капель с возможным усилением. Укладка слоя утеплителя устраняет дефект резонирования.

Металлочерепица для кровли

В наше время кровля из металлочерепицы, огромными темпами набирает популярность. И большинство людей останавливается именно на выборе металлочерепицы. Этот материал побеждает по популярности своих конкурентов благодаря тому, что материал достаточно легок, а также очень прочный.

Металлочерепица для кровли

Перед тем как начать работу над кровлей, нужно приготовить основу. Нужно точно отмерить скаты, например, двускатной крыши по ее диагонали. Крыша будет ровная лишь в том случае, если размеры будут совпадать. В случае если все же обнаружены перекосы, их нужно будет выровнять, это можно сделать по прямой линии края свесов.

На практике, люди, которые не выровняли крышу, до начала кровли, подтвердят, что неровная крыша в плохую погоду обязательно будет протекать. После этого, нужно изготовить обрешетку, для нее отлично подойдет доска с размерами десять на два с половиной сантиметра.

Металлочерепица для кровли

В случае если собираетесь установить обычную плоскую кровлю, следует учесть, что такой материал, как металлочерепица является не самым лучшим материалом, которым можно покрыть крышу. Выходящая до карниза доска должна быть на расстоянии от тридцати до сорока сантиметров, до за ней идущей доской. Все остальные доски обрешетки, должны монтироваться на расстоянии от тридцати пяти до сорока пяти сантиметров одна от другой. Расстояние прямо зависит от вида купленной черепицы.

Важный момент: для того чтобы определить необходимое расстояние, нужно положить на землю параллельно друг от друга две доски, после чего положить на них профиль черепицы. С помощью этого сразу станет понятно, насколько выступ элемента, будет позволять стекать воде. В случае с большим выступом, вода может переливаться, а очень маленький выступ может повлечь, задувание ветра между желобом и доской.

Металлочерепица для кровли

После того как монтаж обрешетки будет полностью завершен, перед тем как будет уложена металлочерепица, крыша должна быть полностью утеплена теплоизоляционным материалом. Параллельно нужно вывести трубы для вентиляции, а также дымохода наружу. В случае если здание не нуждается в тепле, утеплять его вовсе не обязательно.

Самым первым слоем следует укладывать пароизоляционную пленку. Эта пленка не даст попасть влаге, которая будет подниматься изнутри. Укладывая пленку нужно скреплять швы специальной лентой для склеивания. Затем укладывается и утеплитель, который также служит в качестве шумоизоляции. После утеплителя, укладывается гидроизоляционная пленка. В случае если крыша будет недостаточно качественно подготовлена, металлочерепица попросту не сможет лежать ровно, что впоследствии повлечет за собой протекание крыши. После того как все работы подготовки будут качественно выполнены, можно укладывать листы на кровлю.

Металлочерепица для кровли

Как нужно укладывать черепицу

Для того чтобы понять, как покрыть крышу металлочерепицей своими руками необходимо ознакомиться с основными правилами и техникой выполнения. Работу нужно начинать с верхней части и двигаться постепенно вниз. Двускатную крышу нужно начинать покрывать, либо с левого, либо с правого торца. В варианте с началом работы с левой стороны каждый следующий лист должен вставляться под волну листа, который шел перед ним. Поочередность укладки должна проходить следующим образом:

Металлочерепица для кровли
  • с помощью самореза следует закрепить первый лист у коньковой планки;
  • последующий элемент покрытия нужно установить следующим образом, нижний край должен быть ровным, после этого нахлест следует скрепить шурупом-саморезом, делается это с наружной стороны волны под нижней частью относительно первой выгнутости;
  • неровные нахлесты следует выровнять, немного поднять лист, чтобы выровнять лист, который лежит ниже. Листы нужно скреплять друг к другу саморезами, по верхней части волны. Очень важно чтобы шурупы недоставали до обрешетки, иначе они будут мешать двигать листы при их выравнивании;
  • после того как три, четыре листа будут установлены, следует хорошо выровнять край снизу по отношению к карнизу. Проделав этот этап работы, можно окончательно закреплять листы;
  • затем нужно дальше покрывать крышу металлочерепицей, таким образом, чтобы каждый следующий лист был подложен под лист, который шел перед ним.

Важный момент: во время работы с укладкой крыши обязательно настанет момент, когда поднимется вопрос по резке листов. Для резки металлочерепицы, ни в коем случае нельзя применять болгарку и абразивные резаки. Потому что при применении таких инструментов, материал нагревается, затем расплавляется, данное воздействие разрушает черепицу. Идеально подойдут специально предназначенные ножницы для резки металла.

Читайте также:  Правильный монтаж примыкания кровли к трубе

В ситуации, когда все-таки края листа повредились, нужно их покрасить, для этого существует специальная краска для защиты. Рекомендуется также подкрашивать, если возникают непредвиденные сколы, либо царапины. В случае если сколы либо царапины проигнорировать, лист может очень быстро проржаветь, от попадания влаги впоследствии не избежать их ремонта.

Виды профнастила

Существуют разные виды профнастила. Есть профлист оцинкованный, есть цветной с нанесенным поверх цинкового покрытия слоем полимера. Полимерное покрытие защищает от внешних воздействий и придает материалу красивый декоративный внешний вид. Обычный оцинкованный профнастил используют в качестве кровельного материала на временных постройках, а также на кровлях промышленных зданий.

Виды профнастила

По назначению

Виды профнастила

Профнастил делают из листового металла разной толщины. Самые тонкие предназначены для оформления стен, но могут укладываться на крышу при частой обрешетке и небольших снеговых нагрузках. Маркируются листы этой группы буквой «С».

Виды профнастила

Из самого толстого металла делают материал с повышенной несущей способностью. Его маркируют буквой «Н», используют в качестве кровельного материала в местностях с повышенной ветровой или снеговой нагрузкой. Есть еще универсальный профлист — он обозначается «НС». Может применяться как для стен, так и для устройства кровли (количество снега должно быть средним).

Виды профнастила

После буквенной кодировки профлиста стоят цифры: С8, Н35, НС20. Они обозначают высоту волны в миллиметрах, которая сформирована в данном материале. В примере это 8 мм, 35 мм, 20 мм соответственно. На крышу укладывают профнастил с высотой волны не менее 20 мм.

Виды профнастила

Маркировка и размеры профлиста

Виды профнастила

Форма волны у несущего металлопрофиля часто более сложная — в ней добавлены дополнительные бороздки для повышения жесткости.

Виды профнастила

По типу покрытия

Виды профнастила

При всей внешней схожести цена у профнастила одного и того же типа может существенно отличаться. Дело, чаще всего, не в наглости производителя или продавца, а в разных технологиях и материалах, которые используются при производстве. Например, защитное покрытие может быть цинковое и алюмоцинковое. Второй вид защиты появился недавно, оборудование дорогое, но долговечность металла, покрытого алюмоцинком гораздо выше.

Виды профнастила

Также на долговечность покрытия влияет способ формирования волны. Существуют две технологии — холодная прокатка и с эмульсией. При холодной прокатке лист просто продавливается катками без какой-либо подготовки. Чтобы при этом не повредилось нанесенное ранее покрытие, требуется дорогое оборудование. Соответственно, профлист холодной прокатки стоит дороже.

Виды профнастила

Цветной профнастил имеет много слоев

Виды профнастила

При формировании волны с эмульсией, поверхность металла смачивают жидкостью (маслом, водой, специальной жидкостью) и после отправляют под валки. Если после прокатки такой лист не высушить, а отправить в печь обжига — для закрепления краски, то места, которые были влажными, быстро начнут ржаветь. Увидеть данный дефект заранее невозможно, приходится надеяться на то, что технология не нарушена. Зато профлист, изготовленный по этой технологии дешевле.

Виды профнастила

Еще есть разные полимерные покрытия. Они создают пленку разной толщины и плотности, с разными свойствами.

  • Полиэстер (глянцевый и матовый). Профлист с покрытием из полиэстера имеет относительно невысокую цену (самый дешевый из цветных) и хорошие характеристики — покрытие пластично, длительное время не меняет свой цвет. Матовый полиэстер не имеет на поверхности бликов, она смотрится как бархатистая. Этого достигают другой техникой нанесения и более толстым слоем. Это покрытие — наиболее устойчивое к механическим повреждениям.
  • Пластизол. Имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, но плохо переносит ультрафиолет. Кровля из профнастила с покрытием из пластизола быстро выцветет (два-три года).
  • Пурал — к полиуретану добавляют полиамид и акрил. Покрытие получается более однородным, срок службы без изменения цвета — от десяти лет. Недостаток — высокая цена.
  • ПВДФ — состав из поливинилфторида и акрила. Покрытие дорогое, но долго служит даже в агрессивной среде. Этот кровельный материал можно использовать на морских побережьях. Еще одно его замечательное свойство — он может самочищаться. Малейший дождик, и крыша из профнастила с ПВДФ покрытием блестит, как новая.

Разные виды покрытия обеспечивают разные характеристики

В обычных условиях делается кровля из профнастила с покрытием из полиэстера. По соотношению цены и качества он оптимален.

Какой профнастил выбрать для крыши?

При выборе подходящего профлиста для крыши следует учитывать такие нюансы:

Какой профнастил выбрать для крыши?
Какой профнастил выбрать для крыши?
Какой профнастил выбрать для крыши?
  1. назначение постройки. Для жилых, общественных и промышленных объектов предъявляются разные требования к профнастилу;
  2. механическое и химическое воздействие на возводимую кровлю. Если на ней периодически будут проводиться работы (по уборке снега или очистке настила, обслуживанию дымоходов и прочего), желательно приобрести более толстый и жесткий профиль;
  3. расположение здания в зоне возможных агрессивных осадков (рядом с заводами или карьерами, возле крупных автострад) требует повышенной стойкости защитного покрытия к активным химическим воздействиям;
  4. размеры и формы скатов (это поможет определиться с габаритами листов);
  5. ветровые и снеговые нагрузки;
  6. наличие/отсутствие звуко- и теплоизоляции под настилом.
Какой профнастил выбрать для крыши?
Какой профнастил выбрать для крыши?
Какой профнастил выбрать для крыши?

Планируя покрыть крышу гаража профнастилом, можно обойтись минимальным набором работ (без звуко- и термоизоляции) и не стыковать листы по длине. Площадь кровли в этом случае допускает использование профлиста небольшой длины и, соответственно, более дешевого. Для длинномерных листов стоимость возрастает в зависимости от увеличения длины, причем не всегда материал нужной длины можно найти в розничной продаже. Поэтому, рассчитывая крепление профлиста на крыше при несовпадении длины листа и длины ската, следует учитывать запас на нахлест панелей (чтобы избежать протечек в местах стыков). Подробнее о том, на что обращать внимание при выборе профнастила, читайте в следующей статье.

Какой профнастил выбрать для крыши?
Какой профнастил выбрать для крыши?
Какой профнастил выбрать для крыши?

Какой профнастил выбрать для крыши?
Какой профнастил выбрать для крыши?

Преимущества и недостатки

Профнастил стал одним из самых используемых материалов в строительстве за последние годы. У данного вида кровельного покрытия немало плюсов:

  • длительная эксплуатация;
  • экономичность;
  • простота монтажа;
  • высокая прочность;
  • универсальность материала;
  • неприхотливость;
  • неповрежденные листы не подвержены коррозии;
  • экологичность;
  • эстетичность;
  • широкая цветовая гамма.
Преимущества и недостатки

Обратите внимание! Крыша будет выглядеть более декоративно, если использовать профнастил двух цветов.

Есть у профнастила и минусы:

  • как и любое другое металлическое кровельное покрытие, профнастил издает много шума во время дождя;
  • Под воздействием солнечных лучей нагревается;
  • При наличии порезов и дыр подвержен быстрому распространению коррозии;
  • Неправильный монтаж может повлиять на герметичность кровли.
Читайте также:  Герметизация трубы на крыше из профнастила своими руками

Выбираете красивый и практичный материал для отделки стен дома? Прочитайте статью о виниловом сайдинге.

Преимущества и недостатки

О технологии производства и технических характеристиках клееного бруса можно узнать здесь.

Укладка основного покрытия

Рассмотрим, как укладывать профнастил на крышу. Для крепления профнастила к обрешетке используются кровельные саморезы с эластичными прокладками. Обычно, размер саморезов составляет 4,8 x 35 мм. Саморез при креплении листа всегда вкручивается в понижение профиля, то есть, в место, в котором покрытие плотно прилегает к обрешетке.

Установка карнизных планок

Укладка основного покрытия

До укладки листов профнастила необходимо установить внутренние доборы. Прежде всего, устанавливаются карнизные планки, которые кровельщики часто называют капельниками. Их устанавливают на карнизные торцы конструкции, закрепляя саморезами, располагая места крепления с шагом 30 см.

Планки следует укладывать с нахлестом шириной 10 см. Карнизные планки должны располагаться ниже слоя гидроизоляции. Это обеспечит наиболее полное удаление конденсата из подкровельного пространства.

Обустройство ендов

  • В ендовах на сплошной настил из досок укладываются специальные фасонные детали – ендовные планки.
  • Планки начинают укладывать от карниза вверх, располагая детали с нахлестом шириной 20 см.
  • Боковые поверхности ендовных планок рекомендуется смазать герметиком, на настиле элементы крепят саморезами.
  • На последней в ряду ендовной планке выполняют отбортовку.
Укладка основного покрытия
  • При укладке основного покрытия листы профнастила обрезают так, чтобы они перекрывали не менее 25 см нижней ендовной планки. Свободное от основного покрытия пространство в углу должно составлять примерно 20 см.
  • Под края листов материала, укладываемых на планку ендовы, рекомендуется уложить специальный уплотнитель.
  • Сверху места стыков основного покрытия и планки ендовы накрывают специальными фасонными элементами для улучшения внешнего вида покрытия и дополнительной защиты от протечек.

Укладка листов

  • На прямоугольных скатах укладку основного покрытия осуществляют от нижнего торца крыши. На вальмовых и шатровых крышах укладку материала начинают с центральной части ската у конька.
  • Листы у карнизов устанавливают так, чтобы они образовывали карнизный свес. Его ширина должна составлять 35-40 мм.
  • Листы профнастила на прямоугольных скатов укладываются следующим порядком. Первый лист укладывается у торца ската с образованием карнизного свеса. Он временно закрепляется на обрешетке при помощи одного самореза, вкрученного в верхней части листа. Затем возле него укладывается следующий лист, который выравнивается относительно первого. Эти два листа скрепляются между собой короткими саморезами, которые вкручиваются в гребень волны профиля. Аналогично укладывается еще один-два листа. После этого производится окончательное выравнивание собранного блока и его закрепление на обрешетке.
  • При обустройстве крыши с треугольными скатами намечается центральная линия ската и центральная линия листа профнастила. Лист устанавливается у конька и закрепляется одним саморезом. Подрезку листа осуществляют по месту, используя для разметки специальное приспособление – черток. Затем по обе стороны от первого листа начинают устанавливать следующие листы материала, которые скрепляются между собой. К обрешетке производят крепление блока из 3-4 листов после выравнивания и подрезки.
Укладка основного покрытия

Совет! Для подрезки материала удобно использовать высечные ножницы по металлу с электроприводом. Их можно использовать для работы, как на земле, так и для выполнения подрезки на месте установки. А вот применять для резки профнастила болгарку запрещается, так как при работе этим инструментом происходит разрушение защитных слоев материала, что значительно сокращает срок службы покрытия.

  • Если крыша имеет длинные скаты, то выполнение однорядной укладки материала произвести сложно. В этом случае, листы рекомендуется укладывать в два ряда по горизонтали, располагая материал так, чтобы образовался нахлест шириной не менее 20 см.

Установка наружных доборов и аксессуаров

После того, как будет уложено основное покрытие, останется только установить наружные доборы. К ним относятся:

Укладка основного покрытия
  • Коньковые планки. Их устанавливают на месте пересечения скатов вверху крыши. Устанавливают фасонные элементы с нахлестом, крепят при помощи длинных (80мм) саморезов, которые вкручивают в гребни волны уже уложенного покрытия.
  • Ветровые планки. Это элементы, которые ставят на фронтонные торцы крыши. Они не только прикрывают торцы, но и защищают покрытие из профнастила от ветровой нагрузки.

Если предусмотрено проектом, то на крыше устанавливаются необходимые аксессуары – снегозадержатели, проходки для вывода антенн, мостики переходные и пр.

Итак, технология укладки профнастила на крышу достаточно проста, для того чтобы работу можно было выполнить своими руками. Однако прежде чем браться за самостоятельный монтаж нужно будет предварительно изучить инструкции по работе с этим материалом.

Технология монтажа

Работы начинаются с подготовки и подъема материалов наверх, после их антисептической и противопожарной обработки и просушки. Как правило, набивка обрешетки совмещается с монтажом гидроизоляционного слоя или проводится сразу после него. Это определяет требования к погодным условиям – работы по возможности проводятся в сухую и безветренную погоду. Излишки материала могут обрезаться наверху, но в целом распил и обработку кромок проще выполнить внизу.

К набивке обрешетки приступают после крепления карнизной доски и выравнивания нижней линии свеса. На этом участке основание выполняется сплошным, далее – брус крепится с выбранным шагом. Для фиксации пиломатериалов используются оцинкованные гвозди (1 шт. в центр бруса или 2 шт. – при креплении доски).

Крепежи вбивается максимально близко к центру стропил. При укладке листовых материалов гвозди забиваются с шагом не более 30 см, сами плиты по возможности смещаются (схождение четырех углов возможно, но не желательно).

При креплении каждого ряда проверяется ровность обрешетки. Правильно уложенная обрешетка под профнастил не имеет перепадов или отклонений по уровню.

Монтаж обрешетки под профнастил — в видео:

Гидробарьер

Для того чтобы уберечь от влаги теплоизоляционный слой и предотвратить протекание кровли проводится укладка гидроизоляционного слоя. Это обязательный этап, пренебрегать им нельзя. Рассмотрим, как правильно крыть крышу гидроизоляцией. Под кровлю профнастилом лучше выбирать современные гидроизоляционные материалы. Широко используются как мембранные, так и полипропиленовые пленки. Технология их укладки очень проста. Если крыша новая, строится с нуля, то, конечно, лучше использовать мембрану. Слой гидроизоляции разматывается поверх основных стропил горизонтальными рядами. Нахлест верхнего ряда на нижний должен составлять 15 см, пленка должна немного, провисать сантиметра на 2 (но должно остаться расстояние между слоем утеплителя и гидроизоляцией около 3 см) и крепится степлером к стропилам, нахлесты нужно проклеить клейкой лентой. Если планируется просто перекрытие крыши профнастилом, ранее покрытой другим материалом, то никакого смысла использовать мембрану нет. Плотную толстую полиэтиленовую пленку стелят сверху старого изоляционного слоя, например, рубероида. В любом случае крепление гидроизоляции происходит с помощью степлера, а стыки проклеиваются строительным скотчем.

Читайте также:  Вальмовая крыша своими руками чертежи: пошаговый процесс и фото

Строение кровли из профнастила

Кровельная конструкция, кроме самого покрытия состоит из целого комплекса конструктивных элементов как: тепло -, гидро -, пароизоляция и вентиляция. Каждый из них выполняет свою роль, обеспечивая правильную работу всей кровли. Чтобы крыша прослужила долго и выполняла свою прямую функцию, необходимо обеспечить грамотное расположение всех слоев пирога.

Пароизоляция. Ее задача — предотвратить проникновение влаги в утеплитель. Здесь применяются специальные пленки, укладка которых выполняется изнутри кровли строительным степлером по горизонтальной линии. Швы, образовавшиеся при монтаже, проклеиваются скотчем или бутиловой лентой.

Утеплитель. Следующий слой состоит из утеплителя, служащий компенсатором перепада температур воздуха, таким образом, он препятствует скоплению влаги и конденсата под кровлей при эксплуатации строения. Его толщина подбирается в зависимости от региона проживания, рекомендуется использовать утеплитель толщиной не менее 200 мм. Укладывается плиточный или рулонный материал в пространство между стропилами.

Гидроизоляция. Завершающим этапом служит монтаж гидроизоляционной мембраны (ветрозащита). Она выступает в качестве дополнительного утеплителя и благодаря своей водонепроницаемой поверхности защищает всю конструкцию от конденсата, тем самым продлевая срок службы кровли.

Мембрана раскатывается в горизонтальном направлении от карниза к коньку (снизу вверх). Располагая ее таким, образом, чтобы стыки рулонов находились на стропилах, крепить ее необходимо с нахлестом в 150 мм.

Материал для гидро- и теплоизоляции рассчитывается так же, как и количество профилированных листов.

Монтаж кровли из профнастила

Определившись с выбором материала и оптимальными размерами листового профиля, необходимо правильно подготовит основание – обрешетку. Если проектом предусмотрена тепло- и звукоизоляция, то ее нужно уложить до монтажа кровельного покрытия.

Обрешетка

Технология устройства кровли из профлиста предусматривает хоть и несложный, но все же качественный монтаж обрешетки. Это своеобразный каркас, состоящий из горизонтальных реек – лаг. Обрешетка должна обеспечить вентилируемый зазор между пароизоляционным слоем и профилированными листами минимум 4 см. Обычно в качестве лаг применяют деревянные монтажные рейки, толщина которых минимум 2 см. Но самыми оптимальными считаются рейки с сечением 50х50 мм. Прибивать их непосредственно к стропильным балкам нельзя, так как зазор может быть недостаточным, а рейки, лежащие в плотную к пленке, создадут барьер для стока конденсата. Сначала к каждой стропиле через пароизоляцию нужно прибить рейку по всей длине, а затем на эти рейки начинать монтаж горизонтальных элементов обрешетки.

Важно! При реконструкции старой крыши рубероид демонтировать не обязательно. Нужно просто залатать пробои и выполнить фальшь-обрешетку на рубероид по аналогии как на пароизоляционную пленку.

Шаг реек обрешетки

Чем чаще будут установлены рейки, тем жестче будет конструкция, но, чтобы не делать лишнюю работу и расходовать лишние материалы, нужно определиться с оптимальным расстоянием между лагами. Шаг установки лаг в основном зависит от уклона крыши, то есть чтобы для определения нужно знать уклон ската.

Определить уклон можно 2 способами – замерять с помощью специальной рейки (уклономера) или рассчитать математически. Для этого необходимо замерять высоту от конька до основания чердачного перекрытия и разделить ее на измеренную длину горизонтальной проекции стропильной балки. Говоря на языке геометрии, противолежащий катет делим на прилежащий и получаем тангенс искомого угла. Получив значение тангенса, определяем угол по таблице Брадиса, которая есть в свободном доступе в интернете.

Шаг монтажа лаг определяется в зависимости от уклона и вида профнастила. Принимаем, что для минимального уклона 10° допускается минимальный шаг установки опорных реек, а для уклона 60° ‒ максимальный шаг. Исходя из угла уклона крыши и диапазона расстояния между лагами для определенного вида профнастила, вычисляем оптимальный шаг методом линейной интерполяции. Например, для профлиста НС35 монтаж производится с шагом 50-300 см, значит, при уклоне 10° рейки устанавливают с шагом 50 см, а при уклоне 60° ‒ с шагом 300 см. Интерполируя промежуточные значения, увеличивая угол на каждые 10°, шаг будет увеличиваться на 50 см. Таким образом, при уклоне, например, 30° рейки прибиваются с шагом 150 см, а при 35° ‒с шагом 175 см.

Монтаж кровли из профнастила

Нижняя рейка прибивается на 10-15 см от низа стропильной балки, а верхняя ‒ на 1 см от конька. Все промежуточные монтируются с установленным промежутком начиная снизу.

Монтаж профнастила

Предварительно необходимо подготовить вспомогательные конструкции и позаботиться о безопасности работы на высоте. Передвигаться по кровле нежелательно, да и небезопасно. Во-первых, лист можно повредить, а, во-вторых, при значительном уклоне по нему можно просто съехать. Понадобится трап для передвижения по кровле – лестница или доска с поперечными планками, которая в верхней части должна быть оборудована зацепами для надежной фиксации за конек. Конструкция должна быть нетяжелой, чтобы ее можно было передвигать по мере надобности. Второй трап нужен для подачи листов с земли на крышу. Его изготавливают из 2-х параллельных брусьев, скрепленных поперечными отрезками с задней стороны. Этот трап устанавливается на землю и опирается на крышу под углом. Его ширина должна быть на 40-50 см меньше ширины листа. Профлист ставится, опираясь на трап, и как по рельсам затаскивается на крышу.

При работе на высоте необходимо пользоваться страховочным поясом, хотя большинство монтажников этим правилом пренебрегают.

По технологии монтаж кровли из профлиста начинается слева направо, чтобы каждый последующий лист перекрывал предыдущий. После подачи первого листа на обрешетку необходимо выставить его правильное положение, иначе при дальнейшем монтаже пойдет перекос. Главное, чтобы нижний обрез шел в один горизонт с краем крыши.

Закрепление производится кровельными саморезами, оснащенными специальной шайбой и резиновой прокладкой. Первые саморезы вкручиваются в нижнюю рейку во все прогибы вертикальных волн. К промежуточным рейкам допускается прикручивать через одну волну.

Вкручивание саморезов

Специальный кровельный саморез имеет сверлящий наконечник и шестигранную головку, поэтому вкручивается без предварительного сверления. Вкрутить его простой отверткой не получится. Для этого используется шуруповерт или аккумуляторная дрель со специальной насадкой (трещеткой), регулирующей силу затягивания.

Важно! При зажиме самореза резиновая прокладка должна плотно прижиматься, но не выдавливаться из-под шайбы.